Продам новые колодки тормозные передние на 300С
Подойдут на однопоршневую тормозную систему (америка 2,7; 3,5).
Raybestos PGD1056C 1500р.

Проехал в районе 600 км. Ошибки нет.

ZooL,
Номера подбирать по каталогу, заменить и втулки и стойки. Еще проверь рулевые тяги, люфт может быть слабый, а стучат при таких же обстоятельствах.

Клапан EGR входит в систему рециркуляции отработанных газов и является основным ее компонентом. Клапан предназначен для снижения содержания NO (оксида азота) в отработанных газах, перенаправляя часть выхлопных газов во впускную систему (впускной коллектор) на дожиг.
Устройство клапана довольно простое. Он представляет собой, грубо говоря, соленоид, который при подаче электрического импульса открывает, или закрывает тарельчатый клапан, в результате чего часть выхлопных газов попадает, или не попадает во впускной тракт двигателя.
Основная причина выхода клапана из строя это образование нагара в запорном устройстве клапана, в результате чего клапан перестает плотно закрываться, или просто клинит.
При неисправности клапана ЕГР ездовые характеристики автомобиля почти не меняются, однако могут присутствовать следующие симптомы:
- ошибка P0406;
- повышенный расход топлива;
- неустойчивость холостых оборотов;
- рывки автомобиля при движении;
- бывали случаи, когда двигатель глохнет;
- есть подозрение, что неисправность клапана может вызвать закоксовывание сот катализаторов.

Номер клапана необходимо подбирать по параметрам конкретного автомобиля. Для платформы LX с двигателем EG0 (300С 3,5л.) 07 г.в. номер 04593834AA. В комплект поставки входит сам клапан, металлическая прокладка впускного отверстия клапана и болты крепления к блоку цилиндров.



Дополнительно необходимо приобрести:
- прокладку трубки ЕГР к впускному коллектору. Номер 4591250
- прокладку выпускного отверстия клапана, которое сопрягается с металлической трубкой, идущей во впускной коллектор. Номер 05277928
- 2 болта крепления трубки к клапану (на всякий случай). Номер 06508489AA




Клапан расположен в правой задней части двигателя и доступ к нему возможен только с ямы, или подъемника.

Начнем из далека



Теперь ближе



Еще ближе



Вот он



Для начала снимем фишку питания клапана. Подлезать к ней удобнее всего из подкапотного пространства.



Для чего снимаем шланг с клапана PCV, отводим в сторону красный фиксатор с фишки клапана и снимаем саму фишку.



Для снятия клапана необходимо в первую очередь открутить болты крепления металлической трубки к клапану, а затем болты крепления клапана к блоку цилиндров.



Болты крепления трубки срываем накидным ключом и при помощи нехитрой конструкции из переходников и удлинителей отвинчиваем их через верх
так




или так






Доступ к болтам крепления клапана к блоку намного легче




Клапан снят



Дополнительно можно снять и металлическую трубку, для чего просто вытягиваем ее из впускного коллектора двигателя.

Вот что мы имеем после снятия



При этом виден нагар как в клапане,



так и в приемной трубке



В моем случае я не стал устанавливать новый клапан, а решил реанимировать старый путем его чистки. Для чистки была приготовлена смесь из 646 растворителя и керосина (растворитель отъедает, керосин не дает ему быстро испаряться). В смесь поместил клапан и трубку и выдержал пару часов (лучше дольше). Далее распушенной тросовой проволокой вычистил сажу из клапана и трубки, промыл Abro-кадаброй вытер тряпочкой и продул сжатым воздухом.



Установка клапана производится в обратном порядке с применением новых прокладок и болтов крепления.

Я вот так




Полная жесть! За пару дней намерзло порядка 2-х сантиметров льда.
Хорошо есть автозапуск. После 40 минут работы двигателя и печки удалось все отковырять. При этом можно было опустить стекла и выдавить лед изнутри :)

Например у Мицубиси есть двигатели с непосредственным впрыском топлива, так называемые GDI (джидаи). Так вот, болезнь этих двс - нагар на клапанах. Борятся они с этим так называемым "шумированием", или чисткой со снятием башки.
Shumma - адское средство отъедающее все на свете.
Вот пример использования.
http://files.mek1.ru/file/faq/shumma1

Пример очистки.
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=28

Также имеется практика чистки Шуммой и атмосферных двс.
Может попробовать для профилактики?

По просьбе трудящихся, ну и по собственной инициативе выкладываю отчет о замене воздушного фильтра впускной системы двигателя.

Оригинальный номер: 05019002АА. Устанавливается на платформу LX как с двигателем ЕЕ0, так и EG0 (2,7 и 3,5 соответственно).



Фильтр располагается в подкапотном пространстве в передней левой его части в пластиковом так сказать кожухе.



Для замены фильтра необходимо снять крышку защитного кожуха, для чего снимаем трубку вентиляции и отжимаем две защелки




приподнимаем и вытягиваем крышку из посадочного места.



Поднимаем и отводим крышку в сторону.



Вынимаем фильтр.



Устанавливаем новый.



Закрываем крышку.

Данную тему считаю необходимым дополнить описанием процедуры очистки дроссельной заслонки.
Корпус заслонки установлен вначале впускного коллектора и соединен с корпусом воздушного фильтра резиновой гофрой.
Со временем на заслонке образовывается нагар от процессов, происходящих во впускном коллекторе (рециркуляция выхлопных газов, вентиляция картерных газов и т.д.).
Нагар на заслонке влияет на ровность работы двигателя в режиме холостого хода.
Я провожу чистку заслонки при каждой замене воздушного фильтра.
Для этого после снятия крышки корпуса воздушного фильтра необходимо ослабить хомут крепления гофры к заслонке,



снять фишку воздухомера




и стянуть гофру с корпуса дроссельной заслонки.



Вот и нагар.



Для очистки нагара нужно использовать средства для очистки дроссельных заслонок, или карбюраторов, например Абро-кадабро.



Открываем заслонку рукой и пшикаем очиститель.




Обильно наносим очиститель на тряпку и протираем заслонку.



Все.



Дополнительно хочу отметить, что при таком воздействии на заслонку она не сбивается и настройка ее не требуется.

В теме описывается техническая процедура замены моторного масла.
Вопросы, касающиеся периода замены, вязкости, классификации и производителей масел в данной теме прошу не поднимать.

Замену масла необходимо проводить на теплом двигателе на ровной площадке.

Снимаем пластиковый кожух защиты двигателя,



отворачиваем маслозаливную пробку с клапанной крышки двигателя (для разряжения),



срываем сливную пробку (болт) картера двигателя,



подставляем емкость для использованного масла, рукой выкручиваем сливной болт и сливаем масло в емкость.



От руки закручиваем сливной болт и переходим к масляному фильтру.


Номер по каталогу: 05281090

Для снятия масляного фильтра существует большое разнообразие съемников: цепной, ленточный, зажимной, накройняк шкурка, ремень, пробой фильтра длинной отверткой и использование ее в качестве воротка ).



Но самым удобным, на мой взгляд, является зажимной под трещотку, однако не на всех автомобилях им получается подлезть.



Подставляем емкость для слива масла под фильтр, срываем фильтр съемником и отвинчиваем его рукой.



После того, как масло перестало капать с маслоохладителя, переносим емкость обратно к картеру двигателя, откручиваем сливной болт и сливаем остатки масла. Закручиваем и затягиваем болт. Тряпочкой протираем площадку примыкания фильтра.



Заливаем в новый фильтр новое масло (придется залить раз 5, т.к. масло впитывается в сухой фильтрующий элемент) Это делается для того, чтобы в момент запуска двигателя не было провала в давлении масла в промежуток времени заполнения фильтра маслом (примерно 1 - 2 сек.) :), ну и чтобы после запуска двигателя уровень масла не упал за счет поглощения фильтром.



Смазываем маслом резиновое уплотнительное кольцо фильтра



и от руки накручиваем фильтр на соединитель.



После того как уплотнительное кольцо коснется площадки, фильтр необходимо повернуть (в режиме закручивания) на 3/4 оборота.

Заливаем масло в двигатель чуть меньше требуемого объема.



Проверяем уровень масла по щупу,




закручиваем маслозаливную пробку и заводим двигатель. Даем ему поработать минуты 3, глушим и ждем минут 5-10.



Еще раз проверяем уровень масла и при необходимости доливаем его.

Одеваем защитный пластиковый кожух.

Если такой сильный гул от ступичного подшипника, то он должен быть убит в усмерть и иметь большие люфты. Подними машину на домкрат, возьмись за колесо справа и слева и пошатай его.

Вот и настало время посвятить Вас в сложнейшее мероприятие по замене салонного фильтра.
Оригинальный номер: 04596501AB
Я использую более бюджетный вариант: Knecht (Mahle Filter) LAK 247. Данный фильтр также является угольным и по качеству не уступает оригиналу.



Фильтр располагается под лобовым стеклом справа и для его замены необходимо открыть капот.
Далее снимаем наружную крышку, отжав две защелки,



открываем внутреннюю крышку кожуха фильтра



и достаем фильтрующий элемент.



При установке нового фильтрующего элемента необходимо соблюсти условие, при котором стрелочки на торце элемента были направлены в сторону салона автомобиля.




Собираем все в обратном порядке.

AA4142CA,
По поводу часов хорошая находка, только интересно как на практике, ведь в часах лампочки вкручиваются.

Ну так правильно, лампочка с патрончиком, который как раз под отвертку.

Как вы знаете, наряду с другими авто в 300С существует проблема перегорания лампочек подсветки часов, климата, модуля управления светом и т.д. При этом из ситуации владельцы зачастую выходят покупкой так называемых лампочек "от магнитолы" и перестановкой на них резиновых колпачков. При этом лампочки "от магнитолы" намного мельче и тусклее, а колпачки помимо того что темнеют и черствеют со временем, так еще и часто рвутся при снятии.
Производитель наших автомобилей ни как не позаботился о заменяемости лампочек подсветки, более того во всех случаях, за исключением часов, лампочки впаяны в платы того или иного модуля.
Эту тему я создал для того, чтобы поделиться номером лампочек подсветки часов (их там 2). Эти лампочки идут в комплекте с патрончиком и синим колпачком.

Вот номер: MR 227101



Лампа с указанным номером применяется для подсветки блока климата в автомобиле Мицубиси Галант 97 – 03 г.г., и один в один (даже маркировка) схожа с нашей в часах.
Заказать ее можно, например в Экзисте по цене 80 – 115 р.
Впоследствии буду пробовать внедрить указанную лампу в блок климата 300С путем пайки (их там 5). Кстати в климате лампочка немного толще, чем MR 227101, но совсем немного. У Мицубиси есть лампочка аналогичной толщины (MB 958398), но у нее попка намного длиннее, чем у лампочки в климате.


Кстати, в модуль управления светом идеально по размеру подойдет лампа MR398384, однако придется ее выковорить из патрона и впаять в плату. В модуле света их 3.


И последнее, никак не могу понять, почему лампочка с синим колпачком в Мице светила лунным, а в 300С – зеленым? Фильтр в самом освещаемом модуле?, походу нет, ведь при установке белых лампочек, светит белым, красных – красным, непонятно.

Сегодня мы с Вами выполним работу по замене стоек (косточек, линек) и втулок (резинок) переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Работа как всегда проводится на европейском Chrysler 300C, RWD, 2007г., 3,5л. с использованием ямы.
Симптомы неисправности: характерные стуки в передней подвеске при проезде мелких выбоин, стыков дороги, рельсовых путей, брусчатки. Отчетливо слышаться при движении по указанным неровностям на скорости до 40 км/ч.

Собственно оригинальные номера:
Тут я чего-то запарился, в разных каталогах разные номера. В итоге приобрел:
04895 482AB – стойка правая;
04895 483AB – стойка левая;
04782 684AB – втулка стабилизатора (заказываем 2).




Работу по замене стоек и втулок можно проводить на автомобиле стоящем на колесах.

Глубокой головкой, или накидным ключом срываем нижнюю гайку стойки.



Для избежания прокручивания пальца шарнира, фиксируем его ключом на 10 и откручиваем гайку до конца.



Монтировкой поджимаем стабилизатор и освобождаем палец шарнира.




Откручиваем болты термозащитных экранов втулок стабилизатора.




Откручиваем болты крепления держателя втулки стабилизатора. При откручивании верхних болтов необходимо использовать карданчик, или поднять авто.




Снимаем внешние держатели крепления стабилизатора



и снимаем стабилизатор



Не забываем отковырять от подрамника внутренний держатель.

Снимаем со стабилизатора старые втулки



и одеваем новые. При этом мануал предписывает установить втулки таким образом, чтобы прорезь на них была обращена к задку автомобиля. Я установил наоборот, т.к. не вижу в этом никакой разницы.



Собираем стабилизатор обратно на подрамник, при этом желательно очистить все прилегающие поверхности внутреннего и внешнего держателей щеткой.

Далее возвращаемся к стойке и откручиваем ее верхнюю гайку.



Стойка снята.



Устанавливаем новые стойки и затягиваем гайки их крепления.



Одеваем термозащитные кожухи.
Все.

Усилия затягивание резьбовых соединений (Nm):
Гайки крепления стойки стабилизатора 128;
Болты крепления стабилизатора 60.

Всем удачи!

KARYMCHIK,
Нет, дружище, не получится. Вал не протащишь через отверстие в кулаке после снятой ступицы. Надо снимать кулак и все рычаги. А на 300С там такого понапихали :) К тому же мануал предписывает именно такое поведение.
Я на Галанте тоже передние валы снимал просто. Откручиваешь нижний рычаг от подрамнмка, отвинчиваешь ступичную гайку, отводишь поворотный кулак в сторону и вал у тебя.

Приветствую всех. Вашему вниманию представляется фотоотчет по замене заднего приводного вала на европейском Chrysler 300C, RWD, 2007г., 3,5л.
Наверное, правильнее было назвать эту тему: «Снятие заднего дифференциала», т.к. работы по замене валов сопряжены со снятием этого агрегата.
Ну да ладно.

Так случилось, что при пробеге в 50 000 км. на моем автомобиле врыл правый задний приводной вал, а точнее его внешняя граната. Симптоматика указанного мероприятия – характерный щелчок при начале движения, особенно задним ходом.
Производитель запчастей не предполагает поставку отдельно гранат привода и даже их пыльников и при необходимости требует замену приводного вала в сборе. Из неоригинальных вариантов мной тоже ничего не было найдено.

Собственно оригинальные номера валов:
04726137AD Left – левый;
04578136 AD Right – правый.
В моем случае вал был приобретен на разборке за 4 000р.

Из специального инструмента нам потребуется:
- головка со вставкой внешний Torx Т60;
- головка с длинной вставкой шестигранник на 8;
- шестигранник на 14;
- «пьяный» ключ на 21;
- глубокая головка на 32.



Итак, ставим селектор АТ в положение N, вывешиваем заднюю часть автомобиля и устанавливаем его на подпорки.



Вставляем отвертку в тормозной диск, чтобы не прокручивалась ступица и головкой на 32 откручиваем ступичную гайку.



Отвинчиваем заливной и сливной болты с редуктора шестигранником на 14 и сливаем масло в подготовленную емкость.





Монтажкой отделяем приводные валы от дифа.





Помечаем положение фланца карданного вала к фланцу дифференциала



и Торксом на 60 откручиваем болты крепления подушки карданного вала к фланцу дифференциала.



Вставляем сильную отвертку, или монтажку между подушкой карданного вала и фланцем дифференциала и немного отводим кардан от дифференциала.

Далее срываем болт подушки передней опоры дифференциала шестигранником на 8, но не откручиваем его до конца.



Теперь переходим к болтам крепления дифференциала к балке задней подвески. Тут нам понадобится «пьяный» ключ на 21, ибо расстояние от болта до ниши пола кузова настолько мало, что трещотка с головкой туда просто не лезет.



Надеваем на ключ трубу в качестве удлинителя и срываем указанные болты. После чего не торопясь выкручиваем их тем же самым ключом.



Как только болт вышел на достаточное расстояние его можно крутить обычным накидным или рожковым ключом на 21.



Теперь зовем помощника, который будет удерживать дифференциал, либо используем трансмиссионный домкрат и окончательно выкручиваем болты крепления дифа.



Отводим от дифа кардан и, немного смещая диф в сторону и наклоняя (опуская) аккуратно без лишних дерганий, дабы не повредить сальники дифа, отделяем приводные валы, сначала левый, затем правый.
Дифференциал снят.



После этого спокойно вынимаем приводные валы из ступиц и проводим необходимые процедуры и замены.

Собираем все в обратном порядке, учитывая следующие нюансы.
Смазываем направляющую дифа к карданному валу;
Смазываем место примыкания внутренней гранаты к сальнику дифференциала;
Не забываем надеть изолирующую шайбу на внешнюю гранату приводного вала;
Не забываем залить в диф. масло.
Усилия затягивание резьбовых соединений (Nm):
Пробка заливного отверстия 60;
Пробка сливного отверстия 50;
Крепеж подушки передней опоры 65;
Болты крепления к балке задней подвески 220;
Болты крепления фланцев карданного вала 58;
Ступичная гайка заднего колеса 213;
Гайки колес 135.

Всем удачи!

Нет, еще не поменял.

А, это наверное следствие установки сигналки с автозапуском. Ее интегрировали по CAN шине.
Спасибо.

Приветствую, подскажите по чеку U110A.
Вылез наряду с ЕГРом. Обнуление не помогает.

...

Спасибо зе теплый прием !
Ушастик у меня с маркировкой "Reg", поэтому чистящий диск не поможет
Еще обнаружил иногда подергивание машины на холостых, а также странный шум (даже гул) при работе компрессора кондея (шум не от самого компрессора (щелчки и т.д.), а от всей системы в совакупности при его включении).