Три поворота ключом показывает далеко не все ошибки обычно.

P2096 - ошибка зависимая, вполне может быть какая-то еще ошибка (например, пробой в проводке), которая не отображается при повороте ключом, но из-за которой появляется P2096.

Нужно просканировать компьютером все модули и разбираться, в сервисном мануале есть все диагностические процедуры.

Inspector,
Так проблема в итоге решилась?

makcim,
Когда надо руль откалибрировать, там не только скользкая дорога горит, там еще ESP BAS загорается.
Но вообще калибрировать руль надо после каждого некратковременного сброса клеммы аккумулятора. Завели машину - покрутили влево до упора, вправо до упора и поставили руль в центральное положение, заглушили двигатель.

vistalex,
На AWD передние и задние ступицы одинаковые (дорогие)
На RWD задние ступицы такие же, как на AWD (дорогие), переднице ступицы отличаются существенно (и на порядок дешевле)

sanchito,
Форсунки от вольво, номера которых приводили выше, точно такие, с такой же пружиной.

Но при стоимости в 200 рублей и при времени замены в 5 минут их не сложно менять каждые 3 года :)

vladislav,
Собственно, первое, что пришло в голову, когда прочитал тему.

Было так же с одной машиной прошлой зимой. Вскрыли коробку - видим, что подшипник планетарки развалился и поломал зубья планетарки и покоцал масляный насос.

Наиболее вероятная причина - несвоевременная смена масла и фильтра в коробке + слишком сильная нагрузка на непрогретую коробку.

kamrat,
+1, все верно. Занимает по времени полчаса. На СТО стоит недорого, если нет инструмента и навыков, то можете обращаться :)

Если надо - вот номер нового подвесного подшипника: 05161435AA
Стоимость запчасти у нас - 3900 рублей.

Нижняя шаровая стоит в поворотном кулаке и выпресовывается из поворотного кулака при снятии поворотного кулака целиком. Если интересно по стоимости работ и запчастей пишите в личку или звоните (звонить предпочтительнее)

Вторая шаровая стоит в продольном верхнем рычаге, и не выпресовывается
и меняется вместе с рычагом, в поперечном нижнем меняются только сайлентблоки

Посоветую всем с такими проблемами приехать к нам и сделать диагностику, тем более что она бесплатная. А гадать можно долго, убить кучу денег и времени, а так ничего и не добиться.

Чуть чуть добавим.
Если нужно менять обе полуоси, то описанный выше способ будет быстрее - сняли дифф, обе полуоси поменяли.
Но если нужно поменять только одну полуось, то тут куда проще открутить 4 рычага и ступичную гайку. После этого отогнуть кулак, чтобы вынуть полуось в сторону кулака. Кулак целиком снимать не обязательно.

Просто чем больше болтов надо открутить, тем больше вероятность наткнутся на закисший болт. Болты в рычагах на 300C обычно не закисают, а вот болты, на которых крепится редуктор - вполне могут закиснуть так, что придется погеморроиться.

TOP GUN,
Европа, 433Мгц.

В Мозилле и Опере ругается на то, что на сайте вирусы.

TOP GUN,
В вашем случае все очень хитро :)
Лучше по вину смотреть. Давление показывает в атмосферах?

05`magnum,
Подробности по ценам в личке.

Lemforder вообще штука хорошая по сочетанию цена-качество :)

reznr,
По передку уже есть отчеты в FAQе, которые писал Мартин.
Позже опишем процедуру целиком со всеми номерами запчастей.

Может быть проблема с TCM (Transmission Control Module), а может быть и с FCM (Front Control Module) или PCM, они тоже с коробкой активно общаются.
Так же нужно проводку прозванивать.
В общем, причин много.

Нужно для начала четко выяснить все коды ошибок во всех модулях и провести диагностику по официальному мануалу. Если чек горит - то это уже хорошо, машина понимает, что что-то не так :)

Если хочешь - приезжай к нам, у нас компьютерная диагностика бесплатная.

Если выясним, что какой-то из блоков накрылся, то подберем БУ, поставим и проверим.

Кстати, магическим случаем сброс модулей на 300C действительно иногда помогает (либо сброс клеммы, либо горячая перезагрузка модуля), но, к сожалению, ненадолго.
В 99% случаев в течение месяца проблемы возвращаются, так что это не решение.

Рады помочь :)

Итак, пишем, основываясь на собственном опыте ремонта задней подвески Chrysler 300C.
Схема задней подвески есть здесь:
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=G05&Group=17&SubGroup=0000110&Title=1++Suspension%2C+Rear+Links%2C+Knuckles

Всего в задней подвеске имеется 5 рычагов и в общей сложности 10 сайлентблоков с каждой стороны:
1) 2 сайлентблока в сход-развальном рычаге (номер 15). Они ходят очень долго и на нашей практике их ни разу не приходилось менять.
2) 1 сайлентблок в кулаке. Меняется на Lemforder 2491401. Для замены требуется снятие кулака полностью.
3) 1 сайлентблок в нижнем поперечном рычаге (номер 11). Так же меняется на Lemforder 2491401, без каких-то хитростей.
4) Нижний рычаг - плавающий сайлентблок со стороны кулака, большой сайлентблок (бочонок) со стороны подрамника. Меняются на Lemforder 3475601 и Lemforder 2240201 соответственно. Для замены требуется демонтаж нижнего рычага, основная сложность – выпрессовать и запрессовать большой сайлентблок, сидит он в подрамнике очень крепко, обычно без прогрева горелкой не обойтись.
5) 2 сайлентблока в кривом верхнем поперечном рычаге (номер 1), так же меняются на Lemforder 2491401, без каких-то хитростей. Кстати, раньше эти рычаги различались на левый правый, но с 2008 года уже не различаются и имеют один номер.
6) Отдельная тема про маленький верхний поперечный рычаг (номер 6). На 70% машин в нем такие же сайленблоки, как и в пунктах 2,3 (меняются на Lemforder 2491401). Но на многих машинах, побывавших у нас, в этом рычаге стояли сайлентблоки бОльшего размера. Причем это наблюдалось и на машинах с маленьким пробегом, в которых с завода стояли такие рычаги, оригинальные номера были выбиты на самих рычагах. У нас на складе есть 2 комплекта БУ оригинальных рычагов, в одних сайлентблоки нормального размера, а в других – увеличенные. Так что тут как повезет. Если сайлентблоки обычного размера – то просто меняются на Lemforder 2491401, а если увеличенного – то тут есть 3 варианта:
- покупать новые рычаги (дорого и не очень хорошо, жесткость таких рычагов будет отличаться от других рычагов подвески, да и новые рычаги стоят более 10000 рублей за штуку)
- наваривать алюминий, вытачивать новое посадочное отверстие и запрессовывать Lemforder 2491401
- искать на разборах такие же рычаги, но с сайлентблоками нормального размера, потом менять сайлентблоки на Lemforder 2491401. Мы предпочитаем этот вариант, так как все рычаги подвески в таком случае имеют одинаковую жесткость сайлентблоков, это положительно сказывается на работе подвески.
Кстати, для снятия этого рычага требуется опускать подрамник.

В целом для полной переборки подвески потребуется:
1) 12 Lemforder 2491401
2) 2 Lemforder 2240201
3) 2 Lemforder 3475601
Обычно весь комплект запчастей получается существенно выгоднее, чем покупка хотя бы одного оригинального рычага.

По времени работы обычно занимают 1 день, так как нужно полностью снимать кулак, греть большой сайлентблок в подрамнике, опускать подрамник, перепрессовывать все рычаги… Некоторые болты могут закиснуть, тут все непредсказуемо.
Объем работ большой, но зато на выходе вы получаете заднюю подвеску, работающую как новая. Это заметно при езде сразу – по колее кидает меньше, машина увереннее входит в пороты (зад держит на асфальте крепче), никаких стуков-скрипов сзади, препятствия проглатываются мягче.

Мы рекомендуем проделывать эту процедуру на всех машинах с пробегом более 100 тыс.км, наша практика показывает, что потом 50 тыс.км (и даже больше) никаких проблем с задней подвеской не возникает.