Описывал эту проблему лет 14 назад, у меня не грелась машина, когда снял корпус с термостатом, сам термостат стал на перекос и остался в блоке, там дырень большая, из за этого все проходило мимо термостата, в итоге чтоб его не выдавливало из пластикового корпуса крепил его к пластиковому фланцу двумя винтами, так чтоб они при стыковке не мешали уплотнить соединение, включите голову поймете, после этого было пройдено 200 тк и прошло 12 лет эксплуатации, всегда температура была в районе 102 или 112, точно не помню.

Все верно написано, если три раза ввести неправильный код, то блок может быть на сколько он захочет, у меня и часа не хватало, а на следующий день взяла и включила окно для кода. Если радио родное, ВИН в радио сравнивается с вином идущим по CAN шине и если если все в порядке, то оживает сама.

Да, судя по тому как себя ведет безобразно что то с ним, когда блок не видит оборотов коленвала тогда заглохнет - это основной задающий датчик для его работы. Подключите диагностику, зайдите в режим реальных параметров, отобразите обороты двигателя и вперед на трассу, сначала на компе пропадут обороты, а потом и мотор сдохнет. Про остальные ошибки пока забейте с ними двигатель не будет глохнуть.
1. Проверить разъемы - проводку, укладку кабелей от дпкв до блока, вплоть до прокидки новых проводов от датчика до блока.
2. Два говняных датчика???? - большая редкость, но не исключаем
3. Прошивка - Ремонт или замена блока, программный слет бывает если хреновое питание не удачная прикурка, но тогда как правило ошибки рандомные беспорядочные, от балды, а у тебя одно и то же, значит вывод отваливается цепи контроля внутри блока, по оборотам,по лямбдам, а 0300-я??? откуда????????
Так стоп, подогрев откуда питается??? И катушки зажигания???? Сейчас схему гляну.

100, 109, 102 земля, их проверьте, особенно 102-ю, она идет на блок и подогревы лямбд, если с подключенным компов в момент когда глохнет пропадает связь, тогда точно земля. Возможно не все так страшно, но специалист нужен нормальный

2,7 идеально сбалансированный мотор, но с приколами, есть у него инженерные косяки которые так и не сделали, в итоге просто сняли его с производства. Этот двигатель очень хорош пока новый и не изношенный, если что то в нем меняется, то только на ОРИГИНАЛ!!! не занимайтесь кроиловом.

1. Датчик давления может дурить голову при замене заодно измерить давление

2. Шатунные вкладыши замена без разборки всего двигла, если пробег за 200тк, то можно и ради профилактики, это с условием если в низ мотора до вас ни кто не лазил и уже не шаманил. Корни изнашиваются меньше

3. дренажные каналы гидрокомпенсаторов, через них тоже может убегать давление, гидрокомпенсатор вырабатывает свое посадочное место и начинает пропускать масло между собой и посадкой от подающего канала в дренажное отверстие, может бить струей на несколько метров, а оно должно тихонько просачиваться, а все "мотористы" будут искать давление в низу мотора. Увидеть это можно при снятых клапанных крышках.

Сотрите этот пост нахрен, автора в бан за рекламу каких то гадюшников времен совка, 21 век на дворе, а там походу время остановилось еще в 70-80х.

Постирай его, он многоразовый, стандартный, на авторынке их полно

АКБ за 50 км не зарядится, он просто севший

Было изменение вроде как по верхним передним, изменили форму, соответственно и угол наклона стойки, это изменение было где то с 2008 года

Рассказ сгоревшего клиента в 2000-х, мазда 626 универсал, багажник в салоне, - сажусь в машину, слышу запах газа , завожу и с мыслей сейчас взорвусь, беру сигарету и прикуриваю. В итоге вспышка, не взрыв в общем удачная концентрация, спасло что дверь еще не закрыл, потолок оплавился, салон подпалил, торпеда оплавилась, у него волосы и брови стали короче. На вопрос нахрена он это сделал? ответ - сам не знаю.

Это вы с чего взяли? На помойке за гаражами что ли запчасти себе искали? Я здесь скинул ссылку на поставщика по адекватным ценам, где вы можете посмотреть с какой машины снято, в каком она была состоянии и что с ней было и это не в качестве рекламы какой то, а просто для информации. Если у вас есть поставщики бу запчастей которые где то умудряются найти новые автомобили 15-ти летней давности, то значит вам волшебным образом повезло.

Земля не на стартер, а на блок управления или блоки.
Алгоритм такой:
1. Проверяем целостность предохранителей
2. Подключаем диагностику
3. Открываем схемы и смотрим плюсы и земли
4. Проверяем сам стартер, вместо реле перемычку
5. Есть ли какая сигналка самоставная, выкинуть нахрен, в большинстве случаев ебет мозги самоставный колхоз.

Электрика штука загадочная и до конца не изученная, а вообще то, это наука о контактах: либо его нет там где он должен быть, либо он есть там где его быть не должно.

Стартером через реле управляет блок управления двигателем, раз происходит бред какойто, то возможно отгнила земля. Двигатель проработал минуту или пару секунд? Красный индикатор имобилайзера погас или нет?

Да и хрен с ней этой коробкой, какой к черту ремонт самая дорогая 360USD, не делайте из автоматчиков Богов, поставил другую и забыл
https://motorland.by/transmission/chrysler/300c/2004-2011/kpp-avtomat-akpp/

Для швей мотористок вот вам подарок, смотрите что там есть и разбирайтесь сами как скачать и где искать скаченное, все прошивки от производителя на все блоки. Для какого программатора не знаю. Единственное что могу подсказать, так это должна стоять ява не 8ка, а 7 или 6 и работать через Интернет Эксплорер

https://techauthorityonlinedemo.extra.chrysler.com/service/mds2002/flash/jsp/J2534OldMain.jsp?fbclid=IwAR31BH6vPJLLqKJ0jbrsEDscdXMM0q345hmlSw89-3ZADSTGldAodWJlvfg

Там склеены два листа металла, склеены пористым полиуретановым клеем, типа строительной пены, конденсат всегда пропитывает этот клей и ржавеет изнутри, делать надо все ремонтными арками, вырезать все и клеить на нормальный не вспененный клей, типа стекольного. Как грамотно верх приварить, чтоб не повело крыло и не наваливать килограммы шпатлевки под вопросом, лучше паять если кузовщики это умеют, сварку можно делать только на изгибе под дверью. локально устранять бесполезно вылезет рядом на следующий год.

Это регламент, первая замена 120 т, вторая 240, но свечи и 130 выезжают без проблем

Не вижу такой ошибки вообще в тех доке, по крайней мере техничка 2006 года, 2008 мало что изменилось, походу ланч что то не то показал, поставь альфу обд и простой елмкой проверь, или ключом зажигания три раза пощелкай и прочитай что вместо пробега напишет.

мой заводской отработал 11 лет, потом был заменен ради профилактики, так как в последнюю зиму на морозе стал чуть медленнее крутить, ему сейчас 13,5 лет и я им трактор завожу, и он еще работает!!!

Ну значит алгоритм совсем простой, крутить энное количество времени, у меня сломалась ось сервы внутри и проскакивали шестерни, так она при включении зажигания примерно секунд 30-40 щелкала, достала, купил на разборке другую, а эту выкинул нахрен

Svetcvi,играйтесь только осторожно с панелями, я себе решил воткнуть панель с км. на шкале, подключил, лампа имошника сразу загорелась, прописал в нее свой вин, вроде распозналось и завелась, решил прописать свой пробег в нее, пробег скоректировался, но опять загорелся имо, ставлю назад свою родную, имошник все равно не гаснет, хотя дистанционный запуск работает, в итоге имею недвижимость и танцуы с бубнами