Zerg34,
Согласен, что тут надо всё смотреть. На дизелях генератор в такой ..опе, что часа 3 работы уйдет на снятие. Завтра попробую с другим аккумом, но на него трудно грешить, меня в прошлом году. Да и стакой зарядкой, которую сейчас генератор даёт, машина не завелась уже через несколько дней.
А там походу надо генку на стенд кидать, чтобы убедится в нем ли дело.

Самое интересное, что напряжение поднимается с повышением температуры двигателя, чем ближе к 90, тем ближе к 14В, на холодном около 12 крутится, а на холостом вообще 11,5-11,7.

Может еще какие идеи?

evgen.z,
Месяца два как. Один раз приходилось снимать аккум и заряжать. Если бы генератор не работал совсем, то машины хватило бы на час максимум.

..mMm...

90 % что генератор? Ну а как ты обьяснишь, что у него через 15 минут напряжение поднимается до 14В? Вот хоть убейте, не понимаю, как можeт генератор то работать то не работать. Тут какая-то электороника или датчики какие-то, кторые влияют на генерируемое напряжение

Сегодня мастера сказли, что на Валео генераторе нет регулятора напряжения, а тут продают.
http://www.amazon.com/Valeo-Regulator-Chrysler-TG17C026-4896808AB/dp/B009C4YQQY

evgen.z,
99 % что генератор в порядке. Нашел инфу что у Крайслеров есть всё-таки регулятор и находится он в PCM.
Ребят, может кто сталкивался с подобной проблемой?

VOLTAGE REGULATOR
DESCRIPTION
The Electronic Voltage Regulator (EVR) is not a separate component. It is actually a voltage regulating circuit
located within the Powertrain Control Module (PCM). The EVR is not serviced separately. If replacement is necessary,
the PCM must be replaced.
OPERATION
The amount of DC current produced by the generator is controlled by EVR circuitry contained within the PCM. This
circuitry is connected in series with the generators second rotor field terminal and its ground.
Voltage is regulated within the PCM on the NGC vehicles, to control the strength of the rotor magnetic field. The
EVR circuitry monitors system line voltage at the PDC and calculated battery temperature or inlet air temperature
sensor (refer to Inlet Air Temperature Sensor, if equipped, for more information ). It then determines a target charging
voltage. If sensed battery voltage is lower than the target voltage, the PCM feeds the field winding until sensed
battery voltage is at the target voltage. A circuit in the PCM cycles the feed side of the generator field at 250 times
per second (250Hz), but has the capability to feed the field control wire 100% of the time (full field) to achieve the
target voltage. If the charging rate cannot be monitored (limp-in), a duty cycle of 20% is used by the PCM in order
to have some generator output. Also refer to Charging System Operation for additional information.

evgen.z,
Понятое дело, что при заходе напряжение падает, но сразу как-только двигатель заработал, включается генератор и начинает питать электросистему авто и заряжать разряженный аккумулятор.
У здоровой машины генератор даёт 14,3-14,5
Может быть я что-то непонятно описал, то попробую заново.
Завожу машину, бортовой компьютер показывает напряжение 11,5-12 вольт. По мере нагревания двигателя 60-90 градусов, напряжение поднимается.
На данный момент максимум что видел 14.0 и это спустя 15-20 минут работы двигателя. Первые 10 минут крутится в районе 12,5.

Вечер добрый.
Вопрос собственно простой - есть ли в у 3.0 ЦРД регулятор напряжения?
Проблема следующая - при заводе машины напряжение на экране компьютера, да и замеры на генераторе показывает 11,5-12.
При нагреве машины напряжение поднимается до 13,5 - 14 вольт.

Поговаривают, что есть какой-то блок, которые регулирует работу генератора и напряжение на выходе.
Может кто сталкивался? Есть ли у кого-нибудь схемы по электронике для дизельного мотора?

Заранее спасибо за советы.

yury,
Номера ошибок не помню - но суть:переполнение ДПФ фильтра или как его там и обрыв на 3-ей свече.
Ошибки удалили, дашбор потух.

Мишаня,
Попробовал на нейтралке выжать в пол, больше 4500 оборотов не даёт. Никогда не обращал внимания, это нормально?

Вобщем не дождался я понедельника и вчера вызвонил одного толкового диагноста.
Всё оказалось достаточно прозаично, ОБД показал две ошибки: переполнение ДПФ фильтра или как его там и обрыв на 3-ей свече.
Ошибки удалили, дашбор потух.
Вчера проехал около 60 км, ошибка не вернулась. Вот и думай что было виной.

Думаю в ближайшее время менять фильтры, там тогда и посмотрим в каком состоянии дроссель и "ежи с ними".

С новым аккумом машина заводится легко и непринуждённо.

Отлегло.

А ещё после диагностики магнитола просит пароль, а предыдущий хозяин его не оставил, хотя в бумагах обслуживания видно, что его официалы восстанавливали уже.

Мишаня,

Уже написал в представительство, так что жду ответа. Диагностику по-любому делать. Одно смущает, EVIC, вчера облазил полинтернета, так там всё-таки у народа какие-нибудь P2XXX ошибки имеются, а у меня пусто.

Жена ездит на машине в основном, так что просраться особо не даёт, аккуратная.

Надеюсь посмотрел то что нужно, ибо далек от вещей подкопотных.










Патрубок с орaнжевым концом, был вставлен, но очень легко достаётся оттуда, практически выпадает. Масло было, не скажу, что прям разлито, фото конечно плохоe, но там видно, что маслом не залито, просто есть подтёки.

Теперь еще горит энджин чек, дроссель мигает.
Движок похоже в аварийном режиме, машина не тянет и на холостых больше 3000 оборотов не даёт.

Когда крышку снимал, заметил, что при повернутом ключе зажигания, что-то пишит или даже похоже на какой-то звон в районе двигателя.

Ребят, с чего начать?

П.С. EVIC до сих пор ничего не показывает, кроме как done

Мишаня,
У меня тоже датчик коленвала погиб, это ещё в прошлом году было.

Oligarh_Lights,
Конечно, тем более в холодную погоду даже два раза. Ключ обратно, и еще раз пока значок не погаснет.
yury,
Пробег 82000, сравнительно небольшой. Авто 4 года, пробег оригинальный.
Придётся открутить крышку, думаю на выходных займусь.

Ещё варианты?

Прошу прощения, да 3.0 CRD

Дело в том что, даже неделю назад, когда ещё было тепло, заводилась с полтычка.
Тут из за заморозков и предыдущего опыта стал грешить на аккум.
Но откуда этот дроссель вылез и почему EVIC ничего не выдаёт - вопрос.

Добрый день.

Начну с того, что этой весной в один прекрасный день я не завелся.
Стартер крутил на ура, но машина не схатывала. Знакомый прикурил и машин заработала. После суточной зарядке дома, аккум проходил ещё до позавчера.

Вчера я снова снял его и поставил на зарядку, решив сегодня съездить и купит новый.

Стоял оригинальный от Дамлера 95Ан 800А, поставил EXIDE на 100Ah 900A.

Ради экперемента поставил старый и попробовал завестись, стартер крутил без проблем, но двигатель завелся наверно секунде на 5ой, обычно сразу схватывает.

Поставил новый, завелся так же, с 3-4 секунды, такое ощущение что аккум был подразряжен. Компъютер показывал напряжение на аккуме 11.8 В на старом и 12.2 на новом.

Дал машине поработать, чтобы аккум подзарядится и заметил, что стал мигать значок с красной молнией.

Сделал чек ошибок, EVIC выдал done, т.е. ничего не найдено.

На форуме написано, что при мигающем знаке нужно срочно обратиться в сервис и езда нерекомдуема, но мне не понятно почему чек не выдаёт ниодной ошибки.
Двигатель работает ровно. Где-то месяц назад валил белый дым, но я так понял это нормальное явление, типа авто само себя ощищает.

Двигатель 3.0 CRD

Что посоветуете, уважаемые?

П.С.
Сегодня ночью первый раз была минусовая температура.

Добрый день. Вчера всплыла точно такая же проблема. После 30 минут мучений и крутёжки стртера машина завелась. Покатался, тяга есть, обороты ровные. Делал остановки, глушил, заводилась с пол тычка.
Сегодня утром, опять та же история. Так как времени было мало, решил ее оставить в покое.
Летом уже меняли датчик коленвала, так что надеюсь что если причина в нём, а как вижу симптомы совпадают, как в первый раз так и в вашей ситуации, замена будет по гарантии.

Летом однако у меня было так, что машина останавливалась и глохла на ходу, после чего не заводилась.

ОБД чек ничего не показывает, кстати странно, если верить что ошибка элекронного характера.
ОБД чек ничего не показывает, кстати странно, если верить что ошибка элекронного характера.

В Эстонии у официалов:
за диагностику взяли 1400 р.
Замену 700 р
и сам датчик 1900 р

Вобшем вес ремонт ровно 100 евро.

Пошел в машину попробовать завести и решил посмотреть в скрытом меню нагряг аккума.
У меня показал 12В ... Есть подозрения, что там есть какой-нибудь датчик, который в случае низкого напряга не пускает движок.
Ребят, вы не в курсе какой рабочее напряжение должно быть для дизеля.