Не всегда можно проверить только контрольной лампой. До переборки блока предохранителей у меня также глючил
модуль управления дизелем,но причину я узнал позднее.Было такое-при запуске начиналь моргать лампы на приборке
и машина не заводилась,даже признаков не было.Постоянно горела лампа имобинайзера.Мучился пару месяцев. Машина
то заводится без проблем,то нет. Особенно когда погода меняется на более холодную. Было даже так-едешь все
нормально,перезжаешь лежачего полицейского от тряски глохнет на ходу,потом может завестись а может нет.
Отогнал однажды на буксире в сервис. Там наверное тоже проводку проверяли контрольной лампой. Два дня
простояла у них но причину не нашли. Все напряжение в норме.Забрал на буксире домой в гараж и начал сам разбираться.
Оказалось плохой контакт на предохранителе в блоке что идет на питание модуля управления дизелем.Проверяю напряжение-
12 вольт. Все вроде нормально.Включаю зажигания и запуск напряжение падает до 3 вольт и ничего не запускается.
Но тогда я не перебирал блок предохранителей и питание на модуль управления сделал напрямую мимо предохранителей.
Поставил реле и когда ключ проворачиваешь оно включалось и напряжение подавалось на модуль управления минуя блока
предохранителей.На нашей машине предохранители и малые реле подключаются к пластинам в блоке очень своеобразно,
такого нет ни в БМВ и Мерседенсе,которые были у меня до Крайслера.Предохранители и реле своими ножками вставляются
просто в прорези в контактных пластинах блока.Контакты подпружинены толька где большие реле. Видимо щель расширилась
и контакт стал ненадежным.После переборки блока питание подключил как и положено через блок предохранителей.
С тех пор никаких проблеи уже более 10 лет.

У меня после покупки автомобиля в 2013 году тоже были проблемы со стартером. Стартер мог не сработать в любое время, особенно при изменении
температуры. Проблема оказалась в переднем блоке предохранителей. Был плохой контакт у реле стартера. Разобрал блок, поджал все контактные пластины и с тех пор никаких проблем. Когда разбирал блок делал фото. Можно посмотреть у меня на яндекс диске. https://disk.yandex.ru/d/BNspd2DETsLd2A

Если лампа горит постоянно-то есть неисправность касающаяся работы двигателя. Ехать можно, в аварийный режим двигатель не входит. Если лампа при работающем двигателе мигает-ошибка критическая. Двигатель переходит в аварийный режим. Обороты более 2000 не поднимаются. У меня было такое при ошибке низкой производительности сажевого фильтра. Но при таких оборотах машина идет свободно 120 км в час

При таком вылете 24,вместо предусмотренного 55 только увеличится ширина колеи на 42 мм. Что соответственно увеличит нагрузку на подвеску автомобиля и скорость ее износа..

При таком вылете 24 и ширине покрышки 255 она не встанет на заднеприводную машину спереди без проставок. Максимальная ширина шины в этом случае только 235,при большей ширине покрышка будет задевать боковиной за вертикальный рычаг подвески. На зад колеса встанут нормально.

Вот сервисная инструкция. Там есть в конце картинки со всеми блоками и проводкой и где что находится. Смотреть страницы 8W 91-1 и дальше https://disk.yandex.ru/d/VAibY5IXxcA0kQ

Вот сервисная инструкция. Там есть все. Смотри страницы 8W- 80-1 и далее. https://disk.yandex.ru/d/VAibY5IXxcA0kQ

Накладка порога держится не только на 4-х съемных клипсах. На самой накладке внутри еще 5 или 6 пластиковых защелок по всей длине накладки.Надо смотреть в каком они состоянии.Они мягкие и при неакуратной установке накладки могут согнуться и не попасть в вырезы на кузове. Поэтому и порог будет болтаться.

ваг -это группа автопроизводителей в которую входят-фольксваген,ауди,сеат,шкода.

А на дизельном 3.0 CRD принцип работы такой: Топливный насос качает топливо из левой половины бака,туда же идет слив топлива. Топливо сливается через специальный сифон,который при сливе топлива засасывает
топливо из правой половинке бака. Из за этого при сливе топлива из бака надо не просто сливать топливо из подающего трубопровода,а в разрез ставить приспособление чтобы часть топлива и возвращалась по обратке в бак.Иначе из правой половинке бака в левую перетока не будет.

Попробуй разобрать блок предохранителей и поджать пластины. У меня после покупки машины в 2013 году постоянно глючила электрика. То при включении зажигания все лампочки моргали и машина не заводилась. Часто в движении,особенно часто в холодное время и при проезде через лежачего полицейского,глохла на ходу.После некоторого время могла опять завестись а могла и нет. В этой машине сделан самый дебильный наверное блок предохранителей. У меня до нее был и мерседес и БМВ,но такого я не встречал. Здесь контакты реле(кроме больших) и предохранители вставляются просто в прорези на пластинах блока.Зазор расширяется и контакт не плотный и при включении зажигания на модуль управления двигателем подается не 12 вольт а только 3. Тоже было с реле которое подает напряжение на стартер. Разобрал блок,поджал все платины и до сих пор никаких проблем. Как разобрать блок можно посмотреть у меня на яндекс-диске.Там фотографии. https://disk.yandex.ru/d/BNspd2DETsLd2A

Это не прокачка тормозов,а прокачка системы АВС. ее надо проводить после того как будут прокачены тормоза ручным способом. Этот порядок даже указывается в процессе прокачки АВС как правильно прокачать систему сканером. Этот порядок показывает и сканер WiTEC и Launch X431. Делал на своей после прокачки тормозов и при этом никакие штуцера на суппортах не откручиваются. Непонятно куда и как удаляется воздух из системы АВС если он там окажется.

Поменял на свой машине тормозные суппорта передние и задние. Заодно и тормозную жидкость(менял ее 5 лет назад).Машина 2007 года,хотя и менял все прокладки и уплотнения поршни все равно плохо ходили. Чтобы прокачать тормоза без помощника и не бегать от педали к суппортам сделал приспособление. Ставиться на горловину бачка вместо крышки,подключаем шланг с быстросъемным фитингом от компрессора. Создаем давление на входе в бачок 0.5 атм. Идем и поочередно отворачиваем штуцера прокачки на суппортах. Следить надо обязательно за уровнем жидкости в бачке. Порядок прокачки=1.Правый задний,2-левый задний,3-правый передний,4-левый передний. Чтобы добавить жидкость не снимая приспособления-закрываем кран на устройстве,отсоединяем шланг,стравливаем давление и через фитинг на устройстве шприцом добавляем жидкость.Загрузить на сайт не получается. Можно посмотреть у меня в яндекс-диске. https://disk.yandex.ru/d/005eV1XvSvRE8g

Пробег наверняка скручен на наших машинах даже сканером дилеровским невозможно определить истинный пробег. Но можно приблизительно установить настоящий пробег по общему количеству моточасов. Моточасы не сбрасываются. Для этого нужно когда на спидомеитре показывает общий пробег,нажать на кнопку сброса и держать нажатой несколько секунд пока вместо километража покажет общие моточасы. Умножаем часы на 35-40 и получим приблизительный пробег.

Вот сайт с шинным калькулятором. Введи данные стандартные и твои новые и посмотри какие будут новые параметры и отличия. На перед можно поставить только 45 профиль , 50 будет задевать за верхний болт подвески
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/

В инструкции по эксплуатации и ремонту Мерседеса Е-класса с дизельными двигателями-для АКПП 722.6 допуски по жидкости 236.10 и 236.12, Масло 236.14 это более новое ,которое пошло на их замену.

Иди в мастерскую где делают чип -тюнинг двигателя. Они тебе настроят электронный блок управления дизелем и разберутся с давлением. A турбина создает повышенное давление наддува только под нагрузкой

На сайте есть допуски для АКПП 722.6. Для этой коробки Мерседес рекомендует масло с допуском 236.14. Здесь указано что соответствует этому допуску. https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/236.14

Масленка загорается только при низком уровне масла. Других датчиков,в отличии от такого же двигателя установленного на Мерседесе,на нашем нет. У них стоит еще датчик давления на корпусе масляного фильтра.

Посмотрел сайт. Там и дешевле есть. https://mirdopov.ru/kategorii-tovarov-dlya-marki.html?model=300C&mark=Chrysler&kuzov=15851