Странно :)пенопласт,хорошо! Только интересно,а ЧТО должно срабатывать тогда,если дёргать нечего?! Разберись с блокировкой,открой и посмотри чего там вообще происходит. Может вообще тросик порвался или соскочил с привода.
Я понимаю когда устраняется неисправность и человек имеет желание это сделать,а пенопласт,может его сменить просто нужно на новый?!

Возле селектора вытащи продольный кармашек и там нажми на розовую фиговину пальцем,это типа на аварийный случай(мех.разблокировка).

Я FCM прикупил на всякий случай,мало ли :) Ни чего не шил,сохранил конфигу родную в файл,альфой. Залил в новый блок и лень было по-новой переставлять,так и оставил.

Тут скорее(если не розовый пред) мог помереть мозг в самом переключателе,в неё вставляются переключатель света,дворники и круиз. Там же каждый сигнал и команда отправляется по can и FCM исполняет.
Чёт подозрения именно на эту вещицу.

Как же так,его можно вставить только в одном положении.
Ну да ладно.
Под капотом всё проверил.через альфу активируется то,что не работает через выключатели?
Вот глянь http://www.my300c.ru/forum/topic_8067

Смотри разъёмы за бардачком,снимаешь его и увидешь всё. Там бывает пины вылазиют,похожее было и я его тонкой отверткой доткнул до конца.

Масса сзади-малова-то смотрел. Район сидения водителя-3 точки крепления масс. Смотри слева масса двиг-кузов,потом на крыле под левой фарой. На правом крыле 4 массы,под фарой,блок IPM (около ABS),на стакане около крепления аморта 2 массы и самая жирная там же-кузов-коробка.
Потом и вообще,дофига моментов! Потеплеет,докатись до кемерово и покажу куда лезть,сам делать не буду,а вот пальцем потыкать могу :) так легче понимается,когда подсказывают и сам всё делаешь.
Интересно какой и где купил,лишь бы не чёрный с м53(у него морда в труху была,собрали перекупы и не бит стал,не крашен).

http://connectors.dcctools.com/results.htm
Выбираешь год и модель,находишь разъёмы PCM и смотришт чего надо.

Если не пустят амеры на сайт,врубай vpn и всё зарабртает.

Denisssqqq,
Это 100% мозги,меняй и будет счастье.

Ну чего там,какие результаты? Завёл тему и топчи её до конца и по всем вариантам. А то продолжение через месяц будет не интресно и каждый раз тут пастись не особо интересно.

Раз я пытался сменить регион авто с америки на европу(пытался магнитолу победить) и при смене сразу отваливался блок abs и были ошибки о неподходящей конфигурации. Если до смены всё было нормально,то после была куча ошибок и не работающая abs. Я решил,что тормоза важнее чётных вол по радио и забил. А недавно,в конфиге маганитолы отключил момент соостветствия региона с fcm и появились сразу чётные волны. Немного отошел от темы,в настройка конфиги авто какой регион? Если европа,смени на америку или наоборот. Как я понял,типа работа и настройка abs имеет разницу и отсюда конфликт. Вычитай и расшифруй вин блока abs и сравни с вином авто,европа-европа или америка-америка? Если регионы не впопад,то работать не будет!

И вот по ошибке если поискать, то достаточно C107D-BRAKE PEDAL SWITCH 1/2 CORRELATION-GAS...

C107C CHRYSLER - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ЗАСТРЯЛ НА 1/2

C2206 CHRYSLER - НЕСООТВЕТСТВИЕ КОНФИГУРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Реши вопросы с концевиком пежали тормоза-первоочерёдно! А там может и блок abs отзовётся :)

Если все режимы оборотов исправны,при переключении направления потоков тоже всё работает и они изменяются как положено,то остаётся(если есть) фильтр салона и или засор радиаторов печки и кондёра. А ещё,зимой забивает снегом снаружи доступ притока воздуха и отсюда вроде как слабо дует.

Люфта в самой рулевой нет,шаровый около рулевой рейки живой(внутренний),а так же и наконечники на сколько живые? Это легко проверить в сервисе на люфтомере и будет сразу ясно. Рулём подёргают и скажут,проблема большого люфта в рулевой или проблема в шарах и с какой стороны, или наконечниках. Сама рейка регулируется,шары только менять.

Я на своей менял ремкомплект рулевой и после установки отрегулировал рейку так,что 1мм рулём-сразу видно по колёсам.
Приподними обе стороны передка и просто подёргай за колесо с одной и с другой стороны в стороны поворота колеса,сразу дудет ясно в чём проблема. На заглушеном движке,чтоб меньше шума было.

Ну и до кучи как поживают сайленты рычагов,подрамника?
:)))Вроде всё перечислил,новый год прошёл,чудеса кончились!

:)))) а если через месяц например,опять заморгает?! Тогда чего снимать? Надо точно определить причину проблемы и решать её. На пример,моргает свет,а от чего,от резких перепадов напряжения(по причине износа щеток) или помех в кане ? Как известно,на нашей машине всё по кан шине идёт,даже контроль зарядки идёт не как у всех с реле-регулятора,а с мозгов управления двигателем. И ещё много чего,не как у всех...вот к примеру разъём подрулевого переключателя по назначеню пинов.
https://disk.yandex.ru/i/nr7a-7RwI1ZztA

Можно и медную,латунную :) хуже не будет. Но я туда ещё литола напахал,думаю если на сухую родная 17 лет отработала,то нынешней новой хватит до срока жизни автомобиля.
Кстати,под капотом силовой провод спаян и второй конец идёт на стартер,а оттуда перемычка на генератор. Так вот,стало интересно посмотреть спайку и оказалось что это не что иное как контактная сварка меди....интересно какое соединение на тонких проводах?!

Скука порой не даёт покоя и я начинаю ковырять где попало :)
И вот чего наковырял,возможно и другим поможет. С передка со стороны пассажира отдираем накладку порога и боковинку,далее приподнимаем коверик под ногами находим толстый силовой кабель и шпильку его крепления в переходе на подкапотку. Меряем напряжение на шпильке и сравниваем его с напряжением на клемме плюса под капотом. Если есть разница,то есть проблема и её можно решить так. Для удобства снимаем перед.правое колесо и вытаскиваем пластиковые крепежи брызговика крыла(затычки) до середины крыла,отгибаем защиту и видем обратную сторону шпильки питающего кабеля. Место соединения закрыто резиновой пробкой. Головкой на 12-13 откручиваем гайку(осторжно,чтоб не обломать,придерживаем другой головкой с салона).
Вся проблема заключается именно в гайке и её коррозии со временем и завольцованной на ней шайбе! Весь контакт на кабель питания подкапотки и разумеется зарядки идёт именно через гайку,а не от того как сильно она затянута!!! Я сначала поставил красивую и блестящую гайку....фиг,была разница в напряжении. На шпильке из салона 12.7 а на клемме плюса под капотом 12.3
Как так?! Поставил обычную простую гайку с жигулей и вот оно счастье! :) Отсюда и свет может моргать,машина глохнуть и ещё много чего...именно этот контакт соединяет генератор и аккум.
Может кому пригодится :)))

Вот немного видно в каком состоянии была гайка под резиновой крышкой,я немного побрызгал vd40 и осторожно открутил. Ржавеет только гайка,шпилько видать латунь и облуженая,по состоянию как новая.
https://disk.yandex.ru/i/kXPcvEMCK10sqQ

Есть ещё одна интересная вещь и думаю с ней разобраться. Вот в чём суть,мерием напряжение на клемме плюс под капотом и на предохранителе номер 11. По идее оно везде должно быть одно и то же. Сейчас у меня так и стало после замены гайки силового провода....но,на заглушеном движке. А вот если завести,то есть разница. На силовом проводе 14.5. а на преде номер 11 всего 13.8 так быть не должно!!! Этот пред питается от блока предов с багажника.А сам блок там запитан с аккума коротким проводом,а после ветвится спайками....скорее там собака зарыта :))) Я до этого по осени хотел разобраться,да потом зима началась внезапно :) Тогда и заметил,что до спаек одна напруга,а на конечном проводе другая. Как разберусь,тут напишу.

Михаил верно говорит,было и у меня такое. До последнего не хотелось верить. А потом снял головки,чуть шлифанул их большим абразивным камнем новым,промыл до блеска,заменил прокладки гбц и собрал обратно. Всё,проблема ушла. До кучи сразу поменять помпу.

По идее,можно оставить все старые прокладки кроме двух под гбц.

Нет ошибок,чего дальше делать? Кстати,уменя глюканули мозги подрулевого и вообще ни каких ошибок. Тут FCM или панель приборов могут быть виноватые,это если на уровне академиков рассуждать....панельприборов при любой ситуации должна лампу ABS зажечь,раз........лампа не загорится,если FCM думает,что машина без ABS,два.
Едем дальше,показания бака кривые. А оба сигнальных провода с бака идут прямиком в панель приборов.
И так,начинаем с точек масс и по порядку описанному выше :))) а то как-то не катит и напрягает читать ерунду,типа отключи,поездий,зажмурься и включи---может само сделается! :))))) Фантазёр!

Sewerin,
Надеются на чудо-люди верующие. И верующие в Бога людского,а в плане Бога автомобильного---не бывает чудес :))) ты либо понимаешь и решаешь неисправность,либо надеешься на чудо и тащишь в сервис к таким же верующим в Бога человеческого. И они тоже кстати будут надеяться на "чудо"! :)))

Кстати,на этой машине каждый блок имеет can шину и по этой сети сообщается вся система автомобиля. И если например глюк блока ксенона тварит такие чудеса,то что может вытворять например китайская магнитола или не менее китайский bluetooth ? Это как ещё один вариант.

Всё будет хорошо :)

Странно,если толком ни хрена не знают,то надо просто тему засрать пустым...для самоуспокоения,типа попытался но ни фига в этом не понимаю!
На американском сайте читал и запомнилось,была такая проблема и конкретно бак начинает всякую ерунду показывать. Точно не вспомню какой,но в багажнике предохранитель или диод зенера. Там при ремонте зажали провод в багажнике рядом с PDC.

Промерий для начала точки массы,это легко и просто. Ставь мультиметр на порог 2вольта и посмотри,есть ли разница в показаниях между шпилькой и клеммой прикрученой к ней гайкой. Первое только померить и убедиться,что нет плохого контакта. 1)в багажнике,2)правое крыло район бачка омывателя,3)рядом с креплением правого аморта,4)и дальше за амортом ближе к PCM,5)сними пластик накладку под рулём,сними мет.защиту и там увидешь шпильку с массой.
Если везде всё нормально,в электрике есть моя тема с распиновкой разъёмов,найди ABS разъём и вызвони питание и массы(тут контролька в помощь только).
.....а с другой строны,если лампа физический не горит на панели,то это FCM ерундит. Надо будет снять IPM с FCM и проверить окисления пайки разъёма этих двух блоков. В багажнике F8 F20 проверял?