Все мы понимаем (а может и не все ), что частичные замены жидкости АТ путем снятия поддона это в сущности даже не полу, а четверть мера. Ведь по средством снятия поддона удается слить 3 – 3,5 литра, а система содержит в себе порядка 10л.
Процедуру полной замены жидкости АТ можно провести в сервисе с подключением специального аппарата.

Но пришла мне давеча в голову мысль о возможности самостоятельной полной замены жидкости АТ путем вытеснения старой жидкости, новой через обратку.
Я подумал, если на ГУРе это получается, почему не попробовать на коробке…
Залез в яндекс и с ужасом обнаружил что не один я такой гениальный . Народ использует уже этот способ и достаточно продуктивно, о чем сообщает на некоторых форумах.
Ну хорошо, по крайней мере опишу, как это сделать на наших авто.

И так, задача: слить старую жидкость используя давление насоса АТ не навредив АТ.
Описание способа: насос АТ забирает свежую жидкость из поддона, гонит ее по всему контуру, включая клапана, гидротрансформатор и радиатор охлаждения и возвращает через трубку обратки в поддон. Вот эту цепь возврата мы и разорвем.

Работа проводилась на 300С 07г. 3,5л. 5-тиступка NAG1 пробег 117 000км.

Для осуществления процедуры нам понадобится:

Жидкость АТ 11 - 12 канистр - 05013457AA
Фильтр АТ - 52108325AA, или аналогичный Mercedes A1402770095
Прокладка картера - 52108 332AB
Шланг с внутренним диаметром 18 мм
Ключ на 24
Помощник

Процедура снятия поддона, слива жидкости и выставления уровня жидкости описана в Этой ТЕМЕ.

Снимаем поддон, сливаем жидкость, устанавливаем новый фильтр, прокладку, устанавливаем и крепим поддон.

Заливаем через воронку новую жидкость АТ в том количестве, в котором слили + 1 л. Скажем, это будет 4л.
Машину не заводим.

Полезли в яму !

Трубка обратки подходит к АТ справа и отмечена стрелкой «вход».





Как следует очищаем резьбовую часть трубки, заливаем WD-шкой, или аналогом и ключом на 24 аккуратненько выкручиваем.

Надеваем на трубку резиновый шланг D 18 мм и опускаем его в мерную емкость.





Выставляем в удобном месте перед капотом открытые канистры ATF+4 в количестве 7 шт для быстрого залива в воронку. Ставим на этот пост помощника.
Его задача: при запуске двигателя заполнять поддон АТ свежей жидкостью равномерно жидкости, вытесняемой через обратку.

На режиме «Р» заводим двигатель.

Надо сказать, что при запуске двигателя жидкость АТ вытекает довольно быстро, так что помощник смело может лить в воронку сразу из 2-х канистр.

Данную процедуру можно разбить на несколько этапов, в плоть до того: завел - литр вышел, заглушил - литр залил и т.д.
Я делал в 2 этапа: вытеснил 5 литров, затем вытеснил 3 литра (2 залитых при вытеснении + 1 залитый ранее).
Итого вытеснил 11 литров.

Общая продолжительность работы двигателя при данной процедуре не составила и 1 минуты.

При последнем этапе вытеснения не забываем слить запасной литр жидкости, залитый в самом начале.

Заворачиваем трубку на место. Корректируем уровень жидкости.



Вывод после полной замены: больше ни каких частичных замен! Работа коробки улучшилась на порядок, переключение скоростей плавнее в разы, реакция на газ существенно лучше, в общем новая коробка )
Думаю, процедуру полной замены жидкости необходимо проводить каждые 40 – 50 тыс. км.

Всем удачи !

A.Martyn,
Как всегда на высоте! Браво)

A.Martyn,
По внешнему виду отработка и свежак сильно отличаются?

makcim,
Конечно. Отработка мутная, свежак - слеза )

По сути все верно, но по уже сложившейся традиции всегда есть некоторые замечания.=)))

1. Можно сделать проще, если отсоединить трубки от радиатора кондиционера (который по совместительству и коробочный), тогда и яма не нужна. Выявить, какая трубка является обраткой, надеть на нее шланг, опустить его в емкость и заводить. А заливать через трубку щупа, как и всегда.
2. Штуцер сам на 24 выкручивать не нужно, а нужно отодвинуть черное пластиковое кольцо, под ним фиксатор. Тонкой отверткой поддеваем его, снимаем, и трубка просто вынется из штуцера. Фиксатор тут же ставим на место, обратно трубку надо просто вставить до щелчка и надеть обратно кольцо.
3. Фильтр менять ПОСЛЕ промывки...

michael230,
вот вечно ты Миха кайф обламаешь. .
Саня блин не спал можно сказать, а тут пришел ты.
Сашко, меняй исчо)))

mikki777,
Михась, а ведь ты мог поучавствовать в этом важном событии !!!
И не наругивай тезку за констрктиу

michael230,
Смотрел я, Мих на эти трубки в радиаторе.... Чет мне показалось не удобно к ним подлезть.
А фильтр зачем менять после прогона жижи ? Он же новый и только свежак сосал ! Тем более попадалово еще на 3 литра атф на слив )))

A.Martyn,
вроде как все просто) спасибо за отчет

Ну, надо бы пластик поснимать, верхние крепления радиатора отвернуть, да. Я-то к ним всегда подключаюсь.


Шоб вашпе-вашпе новий биль, да!=)))

Получается если поехать в сервис для замены масла в коробке передач, его меняют не полностью?

RR300,
Да, если просто скинуть поддон, это частичная замена.

michael230,
В чем смысл этой частичной замены? Есть ли регламент частичной и полной замены?

RR300,
Странный вопрос. Обновить масло, заменить фильтр, удалить стружку с магнита. Обычно меняют раз в 30-40 тысяч, полная замена по состоянию масла.

michael230,
Почему странный. Я в первый раз такое встречаю чтобы в грязное масло добавляли новое.

RR300,
Тебе поговорить охота? ;)

RR300, полная замена только после снятия и ремонта.

обычно все так и делают..

..при условии, что коробка нормально работает.

Я менял масло на 90 или 100 пробега... то что слил и залил одинаковое было по состоянию

Если пользоваться для замера уровня жидкости не стандартным щупом, а самодельным,то график уровня,который представлен в книгах и инструкции не будет соответствовать норме.Стандартный щуп не доходит до дна поддона приблизительно на 30 мм,из-за выступа на щупе и сужения трубки для измерения жидкости. Поэтому если пользоваться не стандартным щупом или рулеткой,то нужно к данным графика добавить 30 мм.

gesha-50,
Что есть стандартный щуп?