Ну что, господа мои, пришло время замены свечей зажигания! Посему представляю Вашему вниманию очередной отчет.
Регламентная замена свечей на указанном двигателе составляет 120 000 км.
Учитывая качество российских нефтепродуктов, данную процедуру лучше проводить чаще, скажем тысяч через 50 – 60. Сам грешным делом перекатал до сотки, каюсь )
Итак, перед выполнением работы необходимо приобрести следующее:
Свечи зажигания 4606591AB – 6 шт.;
Прокладка впускного коллектора 4663851;
Прокладка трубки ЕГР к впускному коллектору 4591250;
Прокладка трубки ЕГР к клапану ЕГР 5277928;
Болты (2 шт.) крепления трубки ЕГР к клапану ЕГР (на всякий случай) 06508489AA
До кучи можно поменять и клапан PCV 4792962AA.
Для доступа к свечам зажигания необходимо снять впускной коллектор двигателя. Погнали!
Отсоединяем отрицательную клемму от аккумулятора.
Отсоединяем патрубок воздушного фильтра от дроссельной заслонки, снимаем крышку корпуса воздушного фильтра и убираем в сторону (
Тема про фильтр).
Отсоединяем от впускного коллектора фишки и трубки, помеченные красными кругами.
Далее необходимо отсоединить трубку клапана EGR от впускного коллектора. На данном этапе я снимал еще и сам клапан для чистки (
Отчет по снятию EGR).
Трубку от клапана с ямы отсоединять не удобно. Лучше эту процедуру выполнить сверху. Для чего делаем не хитрый вороток
и с боку добираемся до болтов трубки.
После чего аккуратно отсоединяем трубку ЕГР от впускного коллектора не оставив в коллекторе прокладку.
Затем освобождаем впускной коллектор от крепежа.
С правой стороны
И с левой
Следует отметить, чтобы снять площадку крепления дроссельной заслонки с двигателя, необходимо полностью вывернуть второй болт (который ближе к лобовому), первый достаточно просто сорвать.
Далее отсоединяем впускной коллектор непосредственно от двигателя.
Тут нашему вниманию представлено 7 болтов.
Откручивание проводим путем поочередного плавного отпускания болтов от середины к краям в несколько этапов.
Отсоединяем от коллектора заливную трубку АКПП.
Затем берем коллектор, поднимаем немного вверх, аккуратно выводим из правого крепежа и окончательно снимаем.
Вот как выгладит двигатель без впускного коллектора.
Накрываем чистой тряпкой впускные каналы.
Удаляем сгнивший паралон, протираем катушки, клапанные крышки
и переходим непосредственно к съему высоковольтных катушек и свечей. Для чего отсоединяем разъемы питания катушек и головкой на 10 откручиваем болты их крепления.
Вынимаем катушку и осматриваем ее на предмет целостности и отсутствия следов пробоя на конце. Резиновый конец должен быть мягкий, однородный, без каких либо повреждений и обугливаний.
Можно обработать резиновую часть катушки и сальник катушки силиконовым спреем для придания большей эластичности. После впитывания, излишки силикона с катушки необходимо удалить.
Затем, при необходимости, можно почистить свечной колодец тряпочкой смоченной, например, уайт спиритом и продуть сжатым воздухом.
Бывает, что из-за неаккуратных моек двигателя в свечной колодец попадает влага и происходит процесс коррозии стенок свечного колодца. Страдает этим в основном левая башка.
Дополнительно смотрим на состояние сальников свечных колодцев. Наличие масла в свечных колодцах говорит о необходимости срочной замены сальников !
Если между клапанной крышкой и свечным колодцем поблескивает или имеется масло, то такую замену необходимо провести в ближайшее время.
Далее свечным ключом на 16, или длинной головкой (с резиночкой, или магнитом) выкручиваем и вынимаем свечу.
Устанавливаем в головку новую свечу и погружаем в колодец.
При закручивании свечи необходимо убедиться, что свеча пошла по резьбе. Тугого вращения быть не должно. Я делаю следующим образом: +/- пол оборота против часовой стрелки до того момента, как обе резьбы коснуться своими первыми кромками (характерный щелчок) и дальше по часовой.
Закручивать свечу необходимо до того момента, как ее прижимная шайба расплющится. Т.е. при закручивании свечи первый упор будет когда шайба упрется в головку блока, второй упор, когда шайба расплющится. Более крутить не нужно.
Далее надеваем катушку, крепим ее болтом и устанавливаем фишку питания.
Переходим к прокладке коллектора. Сразу хочу сказать, что использовать старую прокладку, а также герметик и прочий колхоз категорически не рекомендую. В противном случае подсасывание воздуха, плавание холостых и повторное снятие коллектора вам обеспечено.
Удаляем старую прокладку.
И устанавливаем новую. При установке смотрим, чтобы стрелочки на прокладке смотрели на коллектор.
После установки можно пальцем тонким слоем нанести на прокладку масло, или силикон.
Коли коллектор снят, можно почистить дроссельную заслонку (
Тема).
Вот пара фоток группы заслонок в коллекторе.
Кто хочет, меняет до кучи клапан PCV :)
И ставим коллектор на место.
На весу под углом заводим за правые уши крепления коллектора, направляем в нужное место заливную трубку АКПП и опускаем коллектор на место.
Наживляем болты крепления коллектора и поочередно затягиваем от центра к краям. Протяжку делаем поочередно за несколько подходов!
На данном этапе будьте особо внимательны с усилием затягивания болтов! Коллектор пластиковый и соответственно может треснуть при чрезмерном усилии.
Мануалом усилие затягивания установлено как 28 Nm. Тут я честно говоря припух, а может чего то не понял. В общем, рука не поднялась у меня столько крутить. Крутил по ощущениям, думаю 15 Nm накрутил :)
Далее крепим коллектор по бокам, устанавливаем трубку ЕГР с новым сальником и прокладкой, надеваем все разъемы и трубки, устанавливаем корпус воздушного фильтра, подключаем акумус и радуемся резвости авто!
Всем удачи !
Chrysler 300С отличает экспрессивная и узнаваемая внешность, аристократические пропорции кузова, элегантный и продуманный до мелочей интерьер. Сочетая уверенные динамические характеристики с потрясающим дизайном, Chrysler определяет облик следующего поколения своих автомобилей.
Замена свечей зажигания на двигателе 3,5 л. 300С, Фотоотчет
30 октября 2013 21:37
