Chev Chelios,
Цитата: Чебурашка
Выкладывайте фото,как его туда кто-то всунул.Здесь многие хотят поставить другой.
Цитата: Chev Chelios
То-то у меня проблемы с динамикой начали ощущаться.
а смысл тогда?
подбирать надо по параметрам, производительность смотреть...
темка большая по замене погружного бензонасоса на аналогину и про электробензонасосы в целом:
Для нормального функционирования инжекторных систем питания бензонасос должен подавать в форсунки необходимое количество топлива и одновременно поддерживать его давление, достаточное для эффективного впрыска на всех режимах работы двигателя. Обычный бензонасос диафрагменного типа от карбюраторных двигателей неприменим в системах впрыска, так как его производительность и рабочее давление в несколько раз меньше требуемых. Кроме того, такой насос имеет механический привод от двигателя и начинает подавать топливо только после включения стартера и запуска мотора. В то же время в инжекторных системах рабочее давление в топливной магистрали форсунок должно быть обеспечено непосредственно перед моментом запуска двигателя. Этих противоречий удалось избежать в конструкции, где насос не зависит от двигателя. Он приводится в действие электромотором постоянного тока, питающимся от бортовой электросети автомобиля – 12-вольтового аккумулятора.
Электробензонасос сконструирован как единое целое в одном корпусе – к электродвигателю добавили насосный узел. Теперь вся электрическая часть «купается» в бензине. Казалось бы, электромоторы должны «генетически» ненавидеть жидкости вообще и бензин – в особенности. Тем не менее, якорь (ротор), коллектор и щетки электрического бензонасоса постоянно находятся в бензине. Разработчики столкнулись с двумя очевидными проблемами. Первая – «несовместимость» искрящего коллектора и бензина: любому ясно, что искра грозит взрывом. Эта проблема решилась сама по себе. В жидкостях, которые не проводят ток (к ним относится и бензин), искрение невозможно. К тому же взрывается не сам бензин, а смесь его паров с воздухом строго определенного состава. Слишком бедную или богатую искра не воспламеняет. Это и позволило объединить насос и его привод в одном корпусе.
Кстати, в бензобаке каждой машины есть еще одно потенциальное искрящее устройство – указатель уровня топлива. И тем не менее, топливные баки не взрываются. Вторая проблема – низкие смазывающие свойства бензина, вязкость которого при +200 С вдвое меньше, чем у воды. Прокачиваемый насосом бензин свободно проходит через электродвигатель и одновременно охлаждает весь узел. Такое конструктивное решение позволило отказаться от подшипников качения: их заменили подшипники скольжения, смазкой для которых служит бензин. Низкую смазывающую способность этого вида топлива компенсировали высокой точностью изготовления деталей электронасоса.
Типовые конструкции
По принципу действия электробензонасосы делятся на объемные и центробежные. Отличия в конструкциях касаются, в основном, их качающих узлов.
Работа насосов объемного типа основана на циклическом изменении объемов всасывающей и нагнетающей полостей. Например, у бензонасосов фирмы Bosch гидронагнетатель – роликовый. Он имеет диск с пятью прорезями, в каждой из которых находится цилиндрический ролик. Диск расположен на одной оси с электромотором, но смещен (эксцентричен) по отношению к обойме нагнетателя, внутри которой он вращается. Ролики играют роль подвижных уплотнений между секциями ротора и обоймой. При вращении каждая секция ротора за счет эксцентриcитета увеличивает свой объем в зоне забора топлива. Создается разрежение, которое способствует засасыванию бензина в насос. Дальнейшее вращение вызывает уменьшение объема (зона нагнетания топлива), и происходит выброс бензина через выпускное отверстие под давлением. Обратный клапан в выходном штуцере насоса препятствует сливу топлива из системы после выключения зажигания.
Принцип работы объемных насосов фирмы Pierburg аналогичен роликовым, только вместо дискового ротора в нагнетателе используются две шестерни – наружная и внутренняя.
Роликовые насосы способны развивать максимальное давление до 6-10 атм., шестеренчатые – до 4 атм.
Центробежные насосы делятся на турбинные и вихревые, а нагнетающим элементом у них служит крыльчатка с лопастями различной конфигурации. Если лопасти плоские – перед нами представитель турбинных насосов. Максимальное давление, развиваемое этими насосами, не превышает 4 атм., а КПД – 10-15%, однако они отличаются стабильным потоком и работают практически без пульсаций давления. Используются обычно в качестве первой ступени многоступенчатых насосных систем распределенного и центрального впрыска.
Вихревой насос имеет крыльчатку с выемками сферической формы – такая конструкция лопаток при вращении создает дополнительные завихрения жидкости. За один оборот крыльчатки одно и то же количество топлива под действием центробежной силы многократно отбрасывается от центра к периферии, в результате чего последовательно наращивается его кинетическая энергия. Вихревые насосы развивают давление в 4-9 раз выше по сравнению с турбинными, а их КПД составляет 30-45%. Такие насосы хороши для перекачки не только бензина, но и других маловязких легколетучих жидкостей – спирта, эфира и т.п. Однако при перекачке смесей с абразивными включениями, например, некачественного бензина, они быстро выходят из строя. От поломки не спасает даже сетчатый фильтр на входе впускного патрубка.
Параметры
Основные характеристики любого бензонасоса – производительность и развиваемое давление (есть и другие – мощность, КПД, частота вращения вала насоса). Для гарантированной прокачки бензина через фильтр тонкой очистки бензонасос должен обеспечивать давление, в 1,3-2 раза большее необходимого рабочего давления в системе впрыска (2,5-5,5 атм.). Производительность насоса должна существенно превышать потребности двигателя даже на режимах максимальной мощности и, в зависимости от объема двигателя, составлять 1-2 л/мин. Независимо от режима работы мотора, бензонасос постоянно включен. В результате электродвигатель насоса потребляет от АКБ машины одинаковую мощность (порядка 60 Вт) и при неизменном числе оборотов перекачивает бензин. По сути, бензонасосу «безразлично», работает мотор на холостых оборотах или на максимальных – в любом случае нужная подача топлива в форсунки обеспечивается регулятором давления, а лишний бензин по «обратке» возвращается в бензобак.
Дислокация
Электробензонасосы могут устанавливаться как вне бензобака, так и внутри него. Соответственно, существует два их типа – наружный и внутренний. Наружные бензонасосы, часто называемые подвесными, крепятся под днищем автомобиля на резиновых «амортизаторах» и имеют защитный металлический картер. Такое расположение облегчает осмотр насоса, его диагностику, а при необходимости – замену.
Конструкция внутреннего, так называемого погружного бензонасоса включает в себя топливоотражающую камеру, обеспечивающую постоянство подачи топлива при движении автомобиля по прямой и в повороте, датчик уровня топлива и необходимые электрические и гидравлические соединения. Блок насоса имеет встроенный регулятор давления и сетчатый фильтр грубой очистки, устанавливаемый на входе нагнетательной секции.
Регулятор давления сбрасывает лишний бензин прямо в бак. При этом отпадает необходимость в наличии длинного трубопровода – «обратки», тянущейся через все днище автомобиля к двигателю. В случае отказа погружного бензонасоса вынуть его наружу можно только сняв бензобак, а это требует значительных временных затрат.
Электродвигатель бензонасоса при условии его качественного изготовления отказывает крайне редко. В первую очередь изнашиваются щетки, затем коллектор и т.д. Тем не менее, до полного износа этих деталей электромотор обычно «выхаживает» 150-200 тыс. км... Хуже обстоит дело с ресурсом нагнетательной секции насоса. А все потому, что «национальная» особенность нашего бензина (во многих случаях) – содержание в нем мельчайших механических примесей, которые выполняют функцию абразива. Они-то и становятся причиной ускоренного износа деталей нагнетающей секции. Поэтому насос выходит из строя уже после годовой-полуторагодовой эксплуатации автомобиля на некачественном бензине.
Бензонасос — это компонент двигательной системы автомобиля, который подает топливо в двигатель.
Электрические бензонасосы под давлением подают топливо в двигатель. На старых моделях автомобилей бензонасос работает с постоянной скоростью. В новых моделях автомобилей скорость работы бензонасоса зависит от требований двигателя.
Работа электрического бензонасоса контролируется электронной системой автомобиля, которая принимает в расчет положение дросселя, соотношение воздуха к топливу и содержание выхлопов. Так как электрические бензонасосы работают под давлением, то они довольно шумные и быстро нагреваются. Именно по этой причине их размещают в топливном баке — топливо охлаждает бензонасос и глушит шумы.
Бензонасосы запускаются при помощи электродвигателя. Когда поворачивается замок зажигания на включение, бортовой компьютер дает сигнал на запуск бензонасоса. В бензонасос подается электрозаряд. Мотор внутри бензонасоса начинает вращаться в течение нескольких секунд и создает давление в топливной системе.
Если через две секунды компьютер не получает сигнал, что двигатель работает, бензонасос автоматически отключается в целях безопасности. Именно в первые две секунды после запуска двигателя можно слышать работу бензонасоса.
Далее топливо засасывается в бензонасос через трубочку и выходит из бензонасоса через односторонний клапан, попадает в топливный фильтр, который задерживает грязь и мусор и далее идет в двигатель. Бензонасос работает, пока работает двигатель.
Внимание!!! Перед установкой погружного бензонасоса желательно заполнить его топливом,
т.к. сухой гидронагнетатель при малом количестве топлива может его не закачать.
С чего же нужно начинать диагностику, если есть подозрения на бензонасос, и какие параметры проверять? Электрический бензонасос характеризуется достаточно большим количеством параметров, но на практике достаточно контролировать два основных - давление и производительность. На уже снятом бензонасосе (на стенде) нужно проверить и третий параметр - ток потребления при номинальной и полной нагрузке.
Начинать целесообразно с проверки питающего напряжения на разъеме погружного бензонасоса (в большинстве случаев он доступен и находится рядом с местом установки бензонасоса в бензобак) или на клеммах подвесного бензонасоса (в большинстве случаев он не имеет разъема). В случае с разъемом, нужно наколоться на провода уходящие в сторону бензонасоса после разъема (не разъединяя разъем) и тестером измерить напряжение. Если оно близко к 12 вольтам (при работающем двигателе может быть и больше) - нормально, а если при этом еще слышен и шум работающего бензонасоса - совсем хорошо, можно приступать к дальнейшим проверкам. Здесь следует обратить внимание на типичную ошибку, допускаемую при проверке питания, когда измеряется напряжение на разъединенном разъеме. Так нельзя выявить дефект плохого контакта в цепях перед разъемом (реле бензонасоса, предохранитель, переходные колодки)-на разъединенном разъеме напряжение всегда будет около 12 вольт, а под нагрузкой на бензонасосе может быть всего несколько вольт и он не обеспечит нужного давления и производительности.
Далее проверяем давление в топливной системе, предварительно сбросив в ней давление любым удобным способом. Например, можно снять предохранитель или разъем бензонасоса и запустив двигатель подождать пока он заглохнет. Если на топливной рамке есть специальный штуцер для измерения давления - подключаем туда манометр, если его нет, то манометр через тройник включаем в подающий топливопровод между топливным фильтром и рамкой с форсунками. Включаем зажигание. Бензонасос, как правило, отрабатывает в режиме подкачки топлива 1,5…2 сек. и отключается. За это время исправный бензонасос должен обеспечить давление в системе центрального впрыска 0,8…1,2 кгс/см?, а в системе распределенного впрыска 2,5…3,5кгс/см? (в зависимости от типа системы впрыска). Если режим подкачки топлива отсутствует,то тогда бензонасос нужно включить принудительно, например, сняв реле бензонасоса и перемкнув контакты 30 и 87.
Возможен вариант, когда давление оказалось слишком низким, или набор давления шел очень медленно. Тогда есть повод задуматься - кто виноват: слабый бензонасос, грязный топливный фильтр или регулятор давления? Выключив зажигание, пережимаем струбциной обратку. Вновь включаем зажигание. Если давление выросло - виноват регулятор давления. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком высоким. Выключив зажигание, разъединяем обратку и подающий конец направляем в подходящую емкость. Включаем зажигание и вновь измеряем давление. Если давление не изменилось - виноват регулятор давления, если пришло в норму - забита обратка. Восстанавливаем обратку, запускаем двигатель и измеряем давление . В системе центрального впрыска давление не должно измениться (по отношению к давлению в режиме подкачки топлива), а в системе распределенного впрыска оно должно уменьшиться примерно на 0,5 кгс/см? - за счет подачи вакуума на регулятор давления топлива. Резко нажимаем на педаль дроссельной заслонки - давление должно скачком возрасти на 0,5…0,6 кгс/см? (в системе центрального впрыска оно не изменяется). Кратковременно пережимаем обратку (если она не доступна или жесткий топливопровод - то тогда переходной шланг после манометра). Давление должно скачком возрасти не менее чем в 2 раза по сравнению с рабочим давлением - это и есть максимальное давление, которое развивает бензонасос.
После пережатия обратки необходимо внимательно осмотреть все соединения топливной системы на предмет утечки топлива. Так можно выявить потенциально ненадежные соединения и устранить их (топливные шланги в моторном отсеке под действием высокой температуры стареют и крепящие их хомуты ослабевают). Возможен вариант, когда давление не увеличивается, а рабочее давление близко к норме. Это означает, что по обратке топливо не идет, т. к. давление бензонасоса ниже порога открывания регулятора давления топлива. Нужно выяснять причину: может быть виноват бензонасос, или низкое напряжение питания, или есть утечка топлива в подающем шланге внутри бензобака.
Возможен вариант, когда давление растет очень медленно. Причины могут быть те же что и выше, но может быть сильно засорен магистральный топливный фильтр, либо низкий уровень топлива в бензобаке (бензонасос периодически захватывает воздух и он сжимается в топливопроводе). Теперь посмотрим на поведение стрелки манометра при работе двигателя на холостом ходу. Если стрелка манометра сильно раскачивается, то в большинстве случаев причиной является грязная входная сетка бензонасоса. Очень редко, но встречаются случаи, когда причиной является дефект регулятора давления топлива. Хорошо если бензонасос погружной и не требуется предварительное снятие бензобака. Тогда сразу снимаем бензонасос и осматриваем входную сетку.
Если бензонасос не заключен в колбу, то сетку сразу видно.
Если сетка синтетическая и она не обросла грязью, то это не означает, что она чистая - ее нужно промывать и продувать сжатым воздухом.
Если бензонасос в колбе, то нужно не забыть про вторую сетку внутри колбы (например, автомобили VW-GOLF,VW-PASSAT). Колбу нужно внимательно и аккуратно разобрать и промыть внутреннюю сетку. Перед установкой бензонасоса обратно (через лючок в бензобаке) осмотреть внутренний объем противоотливной конструкции, куда погружается бензонасос. Грязь и воду нужно откачать, например, с помощью бензонасоса от карбюраторного автомобиля. Сложнее обстоит дело, когда бензонасос подвесной. Это значит, что входной фильтр как бы перемещен в бензобак, на заборный патрубок, а он во многих случаях недоступен. Чтобы оценить его состояние, пережимаем струбциной шланг между бензобаком и бензонасосом и отсоединяем шланг от бензонасоса. Подставляем под шланг подходящую емкость и начинаем отпускать струбцину.
Если напор большой и топливом заполнено все внутреннее сечение шланга - с фильтром порядок. Если топливо вытекает тонкой струйкой - сетка грязная. Продувка воздухом, как и промывка бензобака, малоэффективны - помогает, но ненадолго. Так что если не брать во внимание замену бензобака, то есть только один путь - сделать в сетке несколько проколов гибкой стальной проволокой, а после этого перед бензонасосом установить наружный топливный фильтр. Теперь запускаем двигатель и выключаем зажигание, двигатель остановился, а давление в топливной системе не должно падать.
Если давление падает, то причинами могут быть: обратный клапан бензонасоса, негерметичность одной или нескольких форсунок, регулятор давления. Вновь запускаем двигатель и выключив зажигание сразу же пережимаем подающий топливопровод перед манометром. Давление не падает - виноват обратный клапан бензонасоса, если падает - форсунки или регулятор давления. Вновь повторяем предыдущую операцию и пережимаем уже обратку.
Если давление не падает - виноват регулятор давления, если падает - форсунки. Последствия этих дефектов - будет увеличенное время запуска двигателя как холодного так и горячего, а при негерметичных форсунках - горячего.
Для измерения производительности бензонасоса разъединяем обратку в удобном месте и подающий конец направляем в мерный сосуд. Теперь любым удобным способом включаем бензонасос на 1минуту (можно вынуть реле бензонасоса и перемкнуть контакты 30 и 87, можно подать 12 вольт на контрольный разъем бензонасоса (есть не на всех автомобилях) или на соответствующий контакт диагностического разъема). Слитое в мерный сосуд топливо за 1 минуту и будет производительностью бензонасоса в л/мин. В зависимости от системы впрыска и марки бензонасоса производительность будет находиться в пределах 1,0…2,2 л/мин. Если она отличается от паспортных данных, то виноват либо бензонасос, либо магистральный топливный фильтр. Теперь нужно смотреть, что проще снять: фильтр или бензонасос для автономной проверки на стенде.
Если по результатам диагностики стало ясно, что бензонасос необходимо менять, то что ставить - новый, бывший в употреблении (с разборки автомобилей) или реставрированный? Поскольку решение всегда принимает владелец автомобиля, то выскажем только некоторые соображения по данному вопросу, которые возможно могут быть полезными при принятии решения. Установить новый бензонасос безусловно хорошо (если еще есть и уверенность, что он фирменный). С финансовой стороны вариант самый дорогой, но напрямую не связанный с ожидаемым сроком службы бензонасоса. Если ему не повезет, по изложенным выше причинам, то работать он долго не будет, а обменять его в магазине проблематично. Установка бывшего в употреблении бензонасоса с финансовой стороны наиболее дешевый вариант, но какой у него остаточный ресурс и сколько он будет работать: год, месяц или один день - никто не знает и гарантии не дает. Такой вариант, как временная мера, вполне подходит. Установка реставрированного бензонасоса с финансовой стороны дороже предыдущего варианта, но примерно в три раза дешевле первого варианта, плюс гарантия от 6 до 24 месяцев. Следует коротко сказать о сути реставрации бензонасоса. Если ранее реставрация заключалась в том, что из двух-трех плохих бензонасосов собирался один хороший, то в настоящее время в крупных индустриальных городах есть немало специализированных мастерских и частных предпринимателей, которые в заводских условиях изготавливают изнашивающиеся детали не уступающие фирменным аналогам и в родной корпус бензонасоса устанавливаются практически все новые детали. Снятый с автомобиля бензонасос может быть отдан в реставрацию или сразу же заменен на однотипный из обменного фонда. Здесь могут быть и варианты. Например, в бензонасосе вместо шестеренчатого гидронагнетателя может быть установлен роликовый, который более устойчив к топливу с механическими загрязнениями. Поэтому реставрированный бензонасос вполне оправданный вариант, просто нужно знать, где это могут сделать качественно.
В заключение отметим то, что нельзя делать (или делать нежелательно).
Нельзя в систему распределенного впрыска ставить бензонасос от системы центрального впрыска - такой бензонасос не обеспечит нужной производительности и давления. Наоборот тоже нежелательно, т.к. при более высокой производительности бензонасоса в обратке (за счет гидродинамического сопротивления) создается дополнительное давление топлива, которое суммируется с давлением, задаваемым регулятором давления. В итоге форсунка центрального впрыска будет работать под более высоким давлением с рядом негативных последствий (повышенный расход топлива, трудный горячий пуск двигателя и др.)
Что желательно сделать при установке бензонасоса? Перед установкой погружного бензонасоса желательно заполнить его топливом, т.к. сухой гидронагнетатель при малом количестве топлива может его не закачать.
В современном автомобиле с впрыском топлива электрический бензонасос является сердцем топливной системы. От его здоровья зависит давление в системе и количество подаваемого топлива. Какие он приподносит сюрпризы когда болеет, как поставить ему диагноз и что делать дальше - реставрировать старый или ставить новый - об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.
Сначала о предмете разговора. Рассматриваться будут электрические бензонасосы, устанавливаемые на бензиновые двигатели с системами впрыска топлива. Сразу дадим небольшую классификацию бензонасосов по назначению, месту установки и принципу действия, которая необходима для более полного понимания рассматриваемых далее вопросов. По назначению бензонасос может быть основным (магистральным) и подкачивающим.
Что требуется от первого? Он должен обеспечить подачу топлива к форсункам в определенном количестве и с определенным давлением.
Что требуется от второго? Он должен заполнить топливом магистраль между бензобаком и магистральным бензонасосом. От него не требуется большая производительность и высокое давление. Из его назначения становится понятным, что он всегда располагается в бензобаке, а магистральный (при наличии подкачивающего) всегда за пределами бензобака. При отсутствии подкачивающего бензонасоса магистральный может располагаться либо в бензобаке и тогда его называют погружным, либо за пределами бензобака и тогда его называют подвесным.
Конструктивно любой электрический бензонасос состоит из двух основных узлов: гидронагнетателя и электродвигателя постоянного тока, механически соединенных между собой и объединенных в одном корпусе. В секции гидронагнетателя устанавливается предохранительный клапан для сброса избыточного давления, а на выходе бензонасоса (иногда за его пределами) устанавливается обратный клапан, препятствующий сливу топлива из магистрали в бензобак и сохранению давления в магистрали при выключении бензонасоса. Гидронагнетатели по принципу действия делятся на объемные и центробежные.
Конструктивно объемные бывают роликовыми и шестеренчатыми, а центробежные всегда турбинные (нагнетающий элемент в виде крыльчатки с большим количеством лопастей).Так как бензонасос является началом системы топливоподачи, то на его работу оказывают влияние все последующие узлы, через которые он прокачивает топливо. По этой причине коротко рассмотрим состав системы топливоподачи, так как при диагностике бензонасоса придется учитывать особенности схемы построения топливоподачи и влияние отдельных узлов на работу бензонасоса.
Системы топливоподачи строятся по двум схемам: по так называемому длинному топливному кольцу (с возвратом неиспользованного форсунками топлива в бензобак от места их установки) и короткому топливному кольцу (с возвратом топлива в бензобак от начала топливной системы). В первом случае после бензонасоса стоит магистральный топливный фильтр (может быть расположен внутри бензобака как у MAZDA -323F, возле бензобака или в моторном отсеке), далее идет подающий топливопровод до моторного отсека, топливная рамка с форсунками, регулятор давления и топливопровод обратного слива топлива в бензобак, так называемая обратка. Такую схему топливоподачи имеет подавляющая часть современных автомобилей. Достоинства такой схемы: форсунки охлаждаются потоком топлива, в топливопроводе и рамке с форсунками не образуются бензиновые паровые пробки, есть определенные удобства при диагностике. Недостатки: длинная обратка удорожает систему, топливо возвращается в бензобак сильно подогретым и ухудшает охлаждение бензонасоса, в бензобаке образуется больше топливных паров.
Во втором случае после бензонасоса также стоит магистральный топливный фильтр, после него топливо по топливопроводу идет в моторный отсек на рамку с форсунками и одновременно в начале топливопровода ответвляется на регулятор давления, а после него сразу на слив в бензобак. Топливный фильтр и регулятор давления в таком случае располагаются рядом с бензобаком, иногда они совмещаются в одной общей конструкции, например, MERCEDES Е-220. Достоинства такой схемы: отсутствует длинная обратка, топливо возвращается в бензобак без подогрева и охлаждает бензонасос, в бензобаке меньше образуется топливных паров. Недостатки: появляется возможность образования бензиновых паровых пробок, особенно при некачественном топливе и высокой температуре воздуха или когда не работает обратный клапан бензонасоса. В таких случаях затрудняется горячий пуск двигателя, а при езде могут быть дергания автомобиля. Топливный фильтр, совмещенный с регулятором давления, более сложный и дорогой чем обычный, появляются неудобства при диагностике, так как из моторного отсека нет доступа к обратке и регулятору давления.
Данный обзор не претендует на истину в первой инстанции, однако содержит в себе обобщение ряда наблюдений в течении 3-х месяцев. В общей сложности около 40 машин.
Краткая информация:
Насосы серии # 0 580 254 XXX , где XXX – 001,003,013,019,040,031,032,033,036,910,911,,,,,,,,,,,,,
0 580 – все бошевские насосы.
254 – серия. Диаметр колбы 60 мм (иногда 52, на АУДИ не бывает).
Существуют погружные и внешние.
У первых на заборнике сетка (или вообще ничего, когда сетка внешняя).
У вторых штуцер под шланг.
Внутренности у всех практически одинаковы, и отражают в большей мере эволюцию технологий, нежели разницу между моделями.
Насос гидрообъемный ролико-лопастного типа.
Устанавливался на все АУДИ с K- и KE- Jetronic, на A-200 с 3B, на какие-то V8.
0 580 464 XXX
Диаметр колбы 52 мм.
Погружные и внешние.
Ролико-лопастной, на АУДИ не устанавливался.
0 580 453 XXX
Диаметр колбы 43 мм.
Попадались только погружные. Внешних похоже не бывает.
Шестеренчатые. Ставится на Digifant, MPI, Motronic, Mono-Jetronic.
Проблемы серии 254
Через некоторое время после попадания в страну советов (обычно полгода, год) насос начинает давать голос. С гудением ездит еще 5-10 ккм, а потом либо надоедает и заменяется, либо ловит клинка. Причем последнее как на зло происходит, как отмечалось, вдали от городов, ночью, в малолюдной местности.
Диагноз:
1. Износ механической части. Причина - наличие в совковом бензине мелкодисперсной (1-10 мкм) грязи, берущейся предположительно от коррозии баков заправок и бензовозов. Причем независимо от октанового числа бензина и стоимости рекламного щита на заправке.
У буржуя насос живет столько же, сколько и машина, а вот при попадании к нам начинается…
Беда в том что БОШ применяет для поверхностей трения пластик, который он считает износостойким (как бы не так), и в добавок кладет его очень тонким слоем (около 0.1 мм).
Так что как только пластик стерт (в этот момент появляется гудение), начинается лавинообразное разрушение металлических деталей.
Новый насос ходит зачастую не более полугода, и так далее.
Формально БОШ дает гарантию год, однако не знаю, реально ли ее стребовать.
Может быть и реально, из моих клиентов никто не пробовал.
2. Забита сетка на входе. Причина – крупная (0.1-1 мм) грязь в баке. И чего там только не бывает !
Насос при этом сильно гудит, не дает расхода (1.5-2 л/мин), хотя вроде бы цел. Такое встречается на сотках со старым креплением насоса (3 защелки) – все непереходные, некоторые переходные. Метод лечения – наколоть гвоздиком в сетке дырочек побольше или вообще сетку нафиг. Только вот целесообразно натянуть на насос пару женских колготок, а то в баке зачастую бывают предметы способные вызвать заклин насоса. Это может быть одна более-менее твердая песчинка размером около 1 мм. И в этом случае вы с насосом уже не сделаете ничего. Так что не говорите, что не предупреждал. А бак все равно придется промыть. Это отдельная тема.
Насосы 254-й серии ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ.
Где ? У меня ! Об этом ниже.
Снятие и установка
Проблем не вызывает. На старом (3 защелки) креплении.
А на новом (поворачивающийся стакан) переходные(не все) и 4A !?
Иногда легко и спокойно. Но редко.
Мы первый раз на свей сотке 4A мучались два часа – бесполезно.
Поехали в ЛОГОС. Они мучались час. Все руки себе ободрали.
Усилие там тоже прикладывать нельзя. Сломать можно.
Вывод: съемник нужен !!
Снять можно и без съемника, но вот поставить !!!
Его кстати можно и недовставить, тогда на кочке покруче и уровне поменьше насос может и набок завалиться.
Так что клиенты ЛОГОСА и других не спешите спать спокойно.
А еще можно шланги неправильно разложить, тогда бензодатчик может не то что надо показывать.
Мойка бака
Мне известны несколько вариантов этого действа.
1. Залить в бак какой-то дряни, которая вроде бы все не то отмоет, не то растворит, и все это благополучно осядет в фильтре. Вдумайтесь. А мне такое по телефону предложили.
2. Помахать изнутри бака тряпочкой. А потом все откачать сифоном. Эффективность ???
3. Снять бак и долго и упорно мыть его всем чем только можно. Хорошо но дорого. За это хотели 100$.
4. Высушить бак, и высосать грязь пылесосом. На вид хорошо, если не брать во внимание, что щетки в пылесосе ИСКРЯТ, и что якорь охлаждается всасываемым воздухом (или бензовоздушной смесью ?!!).
5. Специальная установка, которая забирает бензин из бака, гонит через фильтры, и под давлением обратно на стенки бака. И так 10-20 минут. Короче 10 литров бензина примерно 50 раз проходят через фильтры. Эффективность – вся в фильтре, так сказать на лицо. Недостаток – установка существует в единственном экземпляре. У меня.
Насосы 0 580 453 XXX
Ситуация получше чем с 254-ми.
Однако и здесь не все благополучно.
1. Дохнет электрическая часть. Она здесь гораздо слабее чем на 254-х. Причина – пробег. Вернее моточасы.
2. Теряют давление вследствии износа шестерен. Бывает и такое. Причина – грязь.
3. Срываются шлицы на приводе якорем шестерни. Причина – недостаток конструкции, обледенение насосной части.
К недостаткам следует отнести внезапность кончины данного изделия.
За все время видел только один 254-й насос с изношенной электрической частью, наверное машина в такси работала, либо в качестве источника бесперебойного питания +12 вольт.
Причем сотка была года эдак 93-го. И на вид ничего. И ничего что пробег 400-500 ккм.
А на спидометре как всегда 102 ккм. По другому не бывает.
Пирбурги
По устройству идентичны 453-м бошам.
По качеству исполнения похоже тоже.
Лично видел Пирбург с сорванными шлицами.
А те, что на K- и KE- Jetronic в замен 254-м бошам даются, вообще за уши притянуты.
Механическая часть на 6.5 атм та же, что и на 3.
Электрическая усилена примерно вдвое, как и положено, но только не коллектор.
Да и шлицы те же остались.
Да и гарантию с кого требовать. Их сюда мешками или в карманах везут.
И еше. Бош выедает все до дна, а Пирбург оставляет 7-10 литров. Я не скряга, но все же.
Восстановление 254-х БОШей. (На правах рекламы)
Восстановление насосов хотя вещь и очевидная, но подводных камней хватает.
Все не так просто, как описано в статье "Своими силами" "За рулем" N7/97. Стр.158-159.
Хотя именно эта статья + молва народная + собственная А-100 сподвигли меня этим заняться.
Насос становится разборным. И неоднократно чинимым.
Стоит это удовольствие у меня 95$ со снятием и установкой, 85$ без оных. Промывка бака, ели требуется – 40$. Для своих 60$/50$/20$ соответственно.
Гарантия – 6 мес. или 20 ккм.
Это не ограничение, просто эти цифры проверены лично мною на своей машине.
Насос был без видимого износа. И должен отходить минимум в 2 раза больше.
Это больше чем БОШ, но пусть БОШ хоть в плане гарантии будет лучше меня.
Тел. 362-44-47
Только если хотите услышать вторую серию цифр, спросите обязательно Евгения и представьтесь, а то ….
Так же скупаю замученные 254-е на запчасти.
Все выше перечисленное относится к погружным насосам, внешними по причине трудности монтажа под окном и отсутствию обменного фонда не занимаюсь, но формально могу делать и их. Только занимать это будет по причине опять таки отсутствия обменного фонда будет 2 суток, а не 5 минут за чашкой чая с гостем.
ну и для наглядности:
Chrysler 300С отличает экспрессивная и узнаваемая внешность, аристократические пропорции кузова, элегантный и продуманный до мелочей интерьер. Сочетая уверенные динамические характеристики с потрясающим дизайном, Chrysler определяет облик следующего поколения своих автомобилей.
Топливные насосы-есть альтернатива??????????, Тема для тех кто так,или иначе сталкивался с проблемой обслуживания,пе
29 ноября 2011 22:38
