Я не хочу непреодолимым проблем.
Я хочу их отсутствие. Полное. Как и сейчас.
Заехал - оплатил - наслаждаюсь (с сервисом раз в год).

Я делал, и без покупки донора, а только необходимых элементов, единственный косяк был, то что я не учел что лямбды на 3.5 и 5.7 поменяны сторонами, а точнее четная и не четная стороны у них разные, а я не перекинул 2 лямбды местами в результате чего они работали перекрёстно тобиш банк 1-1 работал с банк 2-2 а банк 2-1 с банк 1-2 и у меня переодически загорался чек по лямбде ))))) и это наверное самая серьёзная ошибка была после свапа....

Lanteros,
в смысле коса осталась от 3,5 под капотом?

В общем решено, начинаю корчить!)

а зачем её менять? когда можно допиновать недостающими пинами?
конечно можно пойти проще и купить от 5.7, но на рестайл как у меня... купить сложно... так как рестайл машин 5.7 ооочень мало... а будь бы у меня дорестайл то я бы просто купил косу от 5.7 и не заморачивался вообще.


Могу тебе свой движок продать ))) ну и все что надо для свапа с 3,5 на 5,7

Lanteros,
У меня дорест! А так кидай в личку)

Gekko,
Тему открой свою. Будет всем опыт.

Сначала с сервисом еще решить надо, где свапать.
Карантин же...

Сегодня не смог завести, неделю не ездил. Искры нет. Такое ощущение, что глючит сигнализация Pandora. Снял АКБ на зарядку, завтра отключу сигнализацию.
Как снять центральную панель (где магнитола и климат), ничего не повредив? Какие для этого нужны инструменты?

Ногти побольше. Или кредитка ненужная.
Или с кухни спизди деревянную лопатку для жарки.

Пандору отключил. И на сайте в ЛК, и провода снял. Искра есть. На слух, не гудит бензонасос. Что может его блокировать?

Бензонасос...
+12V на толстых проводках есть, а жужжания нет. И симптомы были похожие в последний месяц. Два дня не поездишь - минут 5-10 не заводится, потом всё норм. 4 дня не поездишь - е-ся минут 10-15. Не поездил неделю, бензонасос лёг.

еще можно так:
открываешь пепелку, пальцами подцепляешь нижний край рамки и тянешь тихонько на себя.
Д.

Михаил (Mihiti) и Константин (электрик) поставили жирную точку в моём свапе. Реанимировали АБС и ЕСП. Спасибо им Огромоное, всем рекомендую этих специалистов!
Насколько я понял, пришлось прописавать в конфиге "РВД 2005". Кроме того, гидроблок от АБС - от 2006 5.7 АВД, электроблок от АБС - от свап-комплекта СРТ. И развернуть на 90 градусов датчик ускорения. И только тогда всё "срослось" - всё обучилось и лампочки абс-есп перестали загораться после резкого торможения.

С лампочкой айрбаг ситуация развивается так. Заказал блок, буду пробовать перепаять память и прописать в новой микросхеме мой новый ВИН. Так, оказывается, делают на Рено, Ситроенах и т.т.

интересно , программа на РВД и АВД работает по тем же алгоритмам !? ЕСП то точно таже , а вот антибукс скорее по другому чутка . Заснял бы видос строганья на льду\снегу -- сразу будет видно -- подключается перед или нет , и на сколько корректно .
В чём могут быть отличия , на мой взгляд -- на АВД не начнётся сброс оборотов , пока больше двух не начнут буксовать , а на РВД уже на втором стопе должно начать выписывать .

Передок гребёт, даже на асфальте (при желании). Он и раньше грёб, когда трубки на АБС блоке были перепутаны (задняя левая вместо заднего входа и передняя левая вместо переднего входа).
А что его может заставить не грести? У нас же архаичная MS-140, из которой не торчат провода)

это просто коробка с шестерёнками , уничтожающая нефтепродукты -- если не работает антибукс система .

Много раз видел, как буксует одно переднее колесо. На мокром или сухом песке, при вытаскивании лодки на трейлере.
Сейчас пока что не могу провести главное испытание - с газом входить в повороты на сухом асфальте. Полуоси хрустят. Подниму движок относительно подрамника (чтобы сделать угол между передними полуосями около 180 градусов) сантиметра на 4,поставлю койловеры, занижу и ужесточу подвеску. Тогда вернусь к газу в поворотах. Если хруст не уйдёт - менять полуоси, они уже почти всё...

Но до этого - заменю задний кардан, вместе с хвостовиками и муфтами - на СРТшный., его придётся отпилить и заново отбалансировать.
Стоит ли наглухо варить шлицевое сочленение обоих карданов при низких ходах в подвеске?

это вообще не прибавляет плюсов MS-140 и как раз говорит об не рабочей антибукс системе .а кто вас просит об этом -- я говорил = трогаться \ стартовать -- задок должен крутануться не больше одного оборота обеих колёс и после идёт подключение передка и или она начинает ехать или шлифует всеми четырмя .
когда померишь задние оси на передок уже епть -- вал то конечно надо укорачивать , а вот штрусы войдут ли !? если да -- то мы в шОколаде == задних осей пруд пруди б\у .

наружные ШРУСы от задних - на передок не пойдут.

конкретнее можно ?