Для начала необходимо понять откуда стук. На заглушенном двигателе, при покачивании руля стук рулевой рейки это норма. Далее необходимо проверить рулевой кардан на люфт - под машиной покрутить туда-сюда рулевой вал и смотреть передачу на хвостовик рейки. Затем проверить рулевые тяги и наконечники. Опять таки один качает руль, другой под машиной рукой зажимает ту или иную тягу и чувствует люфт.
Тугой руль вылечешь заменой крестовины и жидкости ГУР.

Симптомы неисправности (по мере убитости крестовины): тугой руль, люфт (стук) при покачивании рулевого колеса, люфт (стук) при покачивании рулевого вала на выходе из рулевой колонки, характерные стуки при проезде мелких выбоин, стыков дороги, рельсовых путей, брусчатки на низких скоростях.

Крестовина рулевого вала одна и расположена она в месте стыка рулевого вала с рулевой рейкой. Т.е. расположена она внизу подкапотного пространства, тем самым подвержена всем негативным дорожным воздействиям.



Производитель не предполагает отдельной замены крестовины, указывая на замену нижней части рулевого вала целиком (часть под номером 2).



Стоимость его составляет 6 – 7 т.р.

Более бюджетно проблему можно решить установкой новой неоригинальной крестовины, при этом придется немного поколхозить.

Итак, диаметр подшипника родной крестовины составляет где-то 14,5 мм, неоригинальной – 15 мм.

В продаже существует большое количество крестовин. Считаю, что лучше использовать крестовины японского производителя типа TOYO



или GMB




При этом номер для заказа будет ST-1540

Для снятия нижней части рулевого вала откручиваем болт крепления нижней части вала к верхней.



Ставим метки, берем верхнюю часть вала и вынимаем ее из нижней.




Далее необходимо открутить болт крепления вала к хвостовику рулевой рейки.
Ставим метки и откручиваем.




Как оказалось, хвостовик рейки имеет четырехгранную форму, что в отличие от шлицевой, существенно облегчает «поиск правильного положения руля» при установке.



Деталь снята.



Теперь вышибаем крестовину. Сделать это можно разными способами. Для начала берем вал в руку и в места указанные стрелками долбим острой частью молотка. При этом подшипник (крышка) крестовины должна пойти вверх (на русских машинах всегда получалось).
Если не идет, то две ноги (один пролет) крестовины можно аккуратно отпилить болгаркой, а подшипники выбить подходящей оправкой, или головкой.
Я выбрал способ выбивания подшипников головкой.
Сначала ставим метки на двух частях вала соединенных крестовиной.
Кладем вал на тиски, разводим губы тисков на столько, чтобы прошел выбиваемый подшипник. Берем подходящую головку, ставим на подшипник и хреначим молотком.



Пошла.



Вышедший подшипник вытаскиваем, зажав его в тиски. Разъединяем части вала.
Проделываем аналогичную операцию с другой частью.



Вал разобран.



Разверткой разворачиваем отверстия чуть меньше 15 мм., постоянно примеряя новый подшипник.



Снимаем с новой крестовины два подшипника, устанавливаем крестовину в одну из частей вала, сверху одеваем подшипник, вводим в него крестовину и забиваем его молотком до середины.



Одеваем подшипник с другой стороны, забиваем на четверть (чтобы не касался крестовины). Вводим в него крестовину таким образом, чтобы она (крестовина) входила в оба подшипника.



Делается это для того, чтобы при запресовывании подшипников не было перекоса, в результате которого могут повредиться игольчатые подшипники.
Поочередно потихоньку забиваем подшипники.
Такую же операцию проводим и с ответной частью вала.

После сборки узла необходимо закернить каждый подшипник слегка затупленным зубилом в трех – пяти местах.

Деталь готова.



Ставим на машину соблюдая все установочные метки.

Ух ты ! И я буду !

Поправил... Просто я еще масло в этот день менял, запарился с отчетом...

Недавно заезжал в наколесах.ру на люблинке, видел у них по 40 р.

Что касается европы, то номера 56053031AC; 68001698AA являются старыми и уже не поставляются (приходят отказы поставщиков).
Необходимо заказывать номер 68078768AA. Ценник чуть больше двушки за шт.

До 1000 евро и до 31 кг. в месяц - беспошлинно.

http://www.tks.ru/nat/0020000001

Сейчас тащу себе диски из пиндосии. Получается следующий расклад: 650$ диски 20 хром, около 90 кг. веса, 390$ доставка до аэропорта в Москве. 30% растаможка от общей стоимости и то, если под комерческое использование не подведут. Итого, если все нормально прокатит получится под 40000р. Через Московксие и Питирские конторы 80000р. МИНИМУМ !
Если вписываться в беспошлинные рамки, то нужно отправлять по одному диску в месяц, или по одному диску на разные адреса и лица, но не один продавец так не отправляет. В этом случае придется воспользоваться услугами посредников. Товар приходит на их склад в США, а они отправляют тебе по одному со своей комиссией и доставкой курьерской службой. Получается 650$ диски, 99$ доставка до склада посредника, 38$ комиссия посредника, еще куча комиссий за раздел посылки, отправку посылки, 4% комиссия банка, 250$ и выше доставка курьерской службой одного диска. Итого по минимому 55000р. Зато до подъезда.
Вот так вкратце. Пройду через таможенные круги ада, отпишусь.

Serg
Жду тебя давно! :)

http://www.my300c.ru/forum/topic_4278

Ребятушки, как думаете 20х9 с 14м вылетом встанут ?

Для замены колодок нам понадобятся сами колодки, липкий спрей и керамическая смазка для направляющих (пальцев) суппорта.

Собственно вопрос покупки оригинальных колодок мной не рассматривался в связи с их дороговизной и достаточной дубовостью, поэтому и с номерами я особо не заморачивался. А вот покупка не оригинальных колодок вызвала небольшие затруднения в связи с неточностями каталогов поставщиков запчастей.
Итак, как было выяснено, на платформу LX устанавливается два вида передних колодок длинной:
183,5 мм.




и 150,5мм.




На LX с 3,5л. устанавливаются колодки Raybestos PGD1058C (183,5 мм), еще как вариант можно TRW GDB4134.
Походу Raybestos PGD1056C (150,5 мм) идут на 2,7.

Липкий спрей наносится на обратную (не фрикционную) сторону колодки. В результате его применения колодка прилипает к поршням суппорта с одной стороны и лапам суппорта – с другой, что обеспечивает отвод колодки от тормозного диска при отпускании педали тормоза. Тем самым мы избегаем иногда появляющегося противного писка трущихся о диск колодок при движении автомобиля.



Керамическая смазка подлежит обязательному применению для смазывания направляющих (пальцев) суппорта. Она компенсирует зазор между пальцем суппорта и стенками отверстия под палец в скобе суппорта. При ее применении движение суппорта происходит без затруднений, а также избегается заклинивание суппорта и неприятные вибрации при торможении.



Для замены колодок необходимо освободить суппорт от скобы. Как вариант с полным снятием суппорта, так и задрав его наверх, открутив нижний болт.
Для удобства работы я всегда снимаю суппорт полностью. Для этого необходимо открутить болты крепления суппорта к скобе.





Далее рукой тянем суппорт на себя, дабы немного утопить поршни для облегчения снятия,



Снимаем суппорт и вешаем его в сторону.



Снимаем со скобы колодки.



Можно снять и почистить металлической щеткой прижимные пластины и места прилегания их к скобе.




Вынимаем из скобы пальцы суппорта, очищаем их и обильно смазываем керамической смазкой.




Старую закоксованную смазку и ржавчину необходимо удалить как с пальца, так и из отверстия скобы. Палец должен свободно (без затруднений) ходить в отверстии скобы, но не болтаться из стороны в сторону.

Далее обрабатываем обратную сторону колодок липким спреем.



Топим поршни суппорта с применением струбцины и старой колодки, или специального инструмента.



Устанавливаем новые колодки.



Обезжириваем поршни и лапы суппорта растворителем, надеваем суппорт на сборку скобы и колодок и притягиваем его болтами.

Смазываем привалочные части колесного диска к ступице медной смазкой, одеваем и притягиваем колесо.



Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметкой Мин. и Макс., ну или ближе к Макс.

Первый раз такое вижу

Неоднократно замечаю, что при морозе ниже -20С обороты холостого хода на прогретом двигателе иногда поднимаются до 750-800. У всех так ?

No Name,
Ты описал правильную процедуру замены стекла. На большом количестве автомобилей действительно верхний молдинг можно поменять только при вырезке стекла. Однако на 300С верхний молдинг довольно просто меняется на установленном стекле. Более того продается он (молдинг) уже заполненный герметиком в "П" профиле. Стоит в районе 600р.

Надо будет фотоотчет написать !

Хаба серебристому американцу, вчера в районе 18-30 на внешнем ТТК от Кутузы до Ленинского весело прокатились ! :)

Молдинги одинаковые, просто ракурс фотки другой.
Этот молдинг "П"- образной стороной одевается на кромку лоб. стекла и через ступеньку закрывает щель между стеклом и крышей. Этот молдинг меняется без снятия стекла.
Верхний молдинг заднего стекла не такой, он окутывает стекло по бокам и сверху и походу вклеивается со стеклом.
Тебе нужно подвинуть молдинг крыши ближе к лоб. стеклу.

Обманул на счет кончиков. Все у тебя нормально, только боковой молдинг должен ближе подходить к лобовому.
Как то так

Судя по фотке молдинг над лобовым у тебя уже стоит. Только стоит как то криво, боковые резинки должны залезать под него.
А, у тебя на боковых молдингах нет резиновых кончиков, которые влезают под тот молдинг.

да не может быть. Под капотом перевернул крышку коробки с предохранителями, там рисунки что за что, на омывалку фар отдельно.

Картмэн, не проще предохранитель вынуть ? Я вынул.... :)

Windy man, хрень эту покупал новую в usa-auto, дорогая собака, в районе 4 килорублей получилось.